Ich habe es geschafft. Endlich. Ich bin im Allgäu, genauer gesagt in den Ammergauer Alpen. Morgen steht eine E-Bike-Tour in Füssen und Umgebung auf dem Programm. Die Gegend ist unglaublich schön, berühmte Schlösser, sagenhafte Landschaften, das Kloster Ettal, ein stiller Ort, der einen Besuch wert ist. Warum war ich nicht schon früher hier?

Das Einschlafen im Hotel Schillingshof in Bad Kohlgrub fällt mir schwer, mein Kopf ist voller Geschichten. Vielleicht liegt es aber auch am Kaiserschmarrn von der Guggenberg Alm. Der war einfach zu gut. Jetzt liege ich hier mit vollem Bauch auf dem Rücken und zähle die Schäfchen.

E-Bike-Touren in Füssen. Der Sattel ruft

Am Morgen geht es zu Fuß zur nahegelegenen Bushaltestelle Feuerwehrhaus. Von dort fährt der Bus mit Umstieg nach Wildsteig. An der Haltestelle Wildsteig Ort wartet schon Anke. Sie übergibt die Leih-E-Bikes und begleitet die Tour. Mein Gepäck wird derweil direkt vom Hotel nach Füssen gebracht.

Es ist nicht meine erste Tour mit einem E-Bike. Das Zuschalten vom Motor ist mir vertraut und ich weiß, mit dieser Unterstützung trotze ich jedem Berg und jedem Gegenwind.

Der Sattel sitzt, der Akku ist voll, und vor uns liegt eine der schönsten E-Bike-Touren in Füssen und der Umgebung: rund 30 Kilometer zu Füßen der Ammergauer Alpen, mit der Wieskirche als erstem großen Ziel.

Bewegung in den Bergen tut mir immer gut, ob auf zwei Rädern oder zu Fuß. Erst kürzlich bin ich durch die Tiefenbachklamm im Alpbachtal gewandert und habe gemerkt, wie sehr mich solche aktiven Tage auftanken, ganz ohne Gipfelkreuz und Adrenalin.

Die Wieskirche. Ein Rokoko-Wunder mitten in der Wiese

Nach den ersten Kilometern taucht sie auf: die Wieskirche, strahlend weiß auf grünen Wiesen. Offiziell heißt sie Wallfahrtskirche zum Gegeißelten Heiland auf der Wies, gebaut von den Brüdern Johann Baptist und Dominikus Zimmermann und 1754 fertiggestellt.

Ihre Geschichte beginnt mit der ausrangierten Figur des „Gegeißelten Heilands“ auf einem Speicher gelagert wurde. Die Bäuerin Maria Lory nahm sie 1738 mit auf ihren Hof und stellte sie als Andachtsbild in ihrer Schlafkammer auf. Kurze Zeit später will sie beim Abendgebet Feuchtigkeit in den Augen der Figur gesehen haben, die sie für Tränen hielt. Zeugen dafür gab es keine, doch die Nachricht vom Tränenwunder verbreitete sich rasant.

Noch im selben Jahr entstand eine kleine Kapelle in der Nähe des Hofs, 1740 kam eine größere hölzerne Feldkapelle dazu. Doch schon die Feldkapelle reichte bald nicht mehr aus. 1745 beschlossen Abt und Konvent des Klosters Steingaden den Bau einer eigenen Wallfahrtskirche, fertiggestellt 1754.

Die Pilger, überzeugt davon dass ihre Gebete erhört worden sind, bedankten sich massenhaft mit Votivtafeln, so dass die Innenwände der fertigen Kirche bis 1833 komplett damit zugehängt waren. Der Bischof von Augsburg ließ schließlich Tausende dieser Tafeln entfernen und verbrennen.

Seit 1983 gehört die Kirche zum UNESCO-Weltkulturerbe, die UNESCO würdigte sie als „ein Meisterwerk der menschlichen Schöpferkraft“. Das große Deckenfresko im Kirchenschiff stammt von Johann Baptist Zimmermann, dem Bruder des Baumeisters. Es zeigt den wiederkehrenden Christus, thronend auf einem Regenbogen, und eine noch verschlossene Himmelspforte, daneben der Sensenmann mit der Inschrift „Tempus non erit amplius“, es wird keine Zeit mehr sein. Der Stuck stammt von Dominikus Zimmermann selbst, im typischen verspielten Rocaille-Stil, der die Architektur beinahe schweben lässt. Auch die Kanzel geht auf seinen Entwurf zurück.

Solche überbordend verzierten Kirchenräume ziehen mich immer wieder in ihren Bann. Überall entdeckt das Auge etwas Neues. Bilder, Engel, goldene Ornamente. Auch die Basilika di Superga oberhalb von Turin hat mich mit ihrem barocken Stuck und Marmor nicht mehr losgelassen.

Weiter auf der Romantischen Straße

Von der Wieskirche aus folgen wir der Radroute Romantische Straße. Diese Landschaft nennt man den Pfaffenwinkel, benannt nach den vielen Kirchen und Klöstern, die sich hier über Jahrhunderte angesiedelt haben, kein Zufall also, dass die Wieskirche mittendrin liegt. Ein Wegweiser unterwegs zeigt, wie viele Routen sich hier kreuzen: die Romantische Straße selbst, die Wieskirchen-Runde, der Bodensee-Königssee-Radweg und sogar der Jakobus-Radpilgerweg führen an dieser Stelle zusammen. Für mich geht es weiter Richtung Füssen. Der Weg führt an Höfen, Wiesen und kleinen Wäldern vorbei, mit immer wieder neuen Blicken auf die Berge im Süden. Unterwegs gibt es Gelegenheit zur Einkehr. Das E-Bike macht die knapp 30 Kilometer bis nach Füssen zu einer entspannten Angelegenheit, auch für alle, die sonst nicht täglich in die Pedale treten.

Mit Alphornklängen auf dem Forggensee

In Füssen angekommen gebe ich das E-Bike ab und laufe zum Schiffsanleger am Forggensee. Zum Sonnenuntergang steht noch eine Schifffahrt mit Alphornbläsern auf meinem Program.

Das Alphorn ist schon ein imposantes Instrument. Es stammt ursprünglich aus der Alpenwirtschaft. Hirten nutzten es, um Vieh anzutreiben, sich über weite Distanzen zu verständigen und wilde Tiere fernzuhalten. Trotz seiner Größe wiegt ein Alphorn, je nach Modell, nur etwa drei bis vier Kilo. Gespielt werden ausschließlich Naturtöne, allein durch Lippenspannung und Atemdruck erzeugt. Neben den zwei Männern bläst auch eine Frau, was ich schön finde, in einer Tradition, die meist männlich besetzt ist.

Die Sonne sinkt langsam, letzte Strahlen lassen das Schloss Schwanstein aufleuchten. Der See liegt spiegelglatt. Das Schiff gleitet über das Wasser begleitet vom der Klang der Alphörner. Nach einem Tag im Sattel mit Rokoko-Pracht ist das der passende Ausklang.

Forggen, das bayerische Atlantis

Der Forggensee ist Deutschlands flächenmäßig größter Stausee. Er heißt eigentlich Forggen, benannt nach einem Weiler, einer winzigen Siedlung aus nur wenigen Höfen, der heute gar nicht mehr existiert. Manche nennen die Gegend hier deshalb auch das bayerische Atlantis. Forggen versank in den 1950er-Jahren zusammen mit dem Weiler Deutenhausen und einem Teil von Brunnen unter Wasser, als der Lech zur Energiegewinnung aufgestaut wurde. Rund 50 bewohnte Häuser und Höfe mussten damals weichen. Wenn der See im Winter zum Hochwasserschutz abgelassen wird, kommen die alten Grundmauern wieder zum Vorschein. Heute, im Sommer, ist davon nichts zu sehen.

Tourentipp. Die ganze Strecke am Stück

Ich bin nur einen Teil einer Rundtour gefahren. Es gibt eine ausgeschilderte Strecke zwischen Füssen und Ettal, die über die Wieskirche führt und rund 59 Kilometer mit 673 Höhenmetern misst. Sie folgt weitgehend dem Bodensee-Königssee-Radweg, der quer durchs Voralpenland führt und dabei auch an den Königsschlössern Neuschwanstein und Hohenschwangau vorbeikommt. Mit einem E-Bike ist die ganze Strecke gut an einem Tag machbar, für eine entspanntere Zwei-Tages-Tour lässt sie sich auch in zwei Etappen aufteilen.

Praktische Infos

E-Bike-Tour: Die Strecke von Wildsteig über die Wieskirche nach Füssen ist rund 30 Kilometer lang, reine Fahrzeit etwa zwei Stunden, dank E-Motor auch für weniger geübte Radlerinnen gut zu bewältigen, ohne dass die Waden am nächsten Tag protestieren.

Wieskirche: Eintritt frei. Von Mai bis August täglich von 8 bis 20 Uhr geöffnet, in den übrigen Monaten kürzer. Aktuelle Zeiten auf wieskirche.de.

Guggenberg Alm in Bad Kohlgrub: Warme Küche Montag, Donnerstag und Freitag 12 bis 21 Uhr, Dienstag 16 bis 21 Uhr, Mittwoch Ruhetag, Samstag und Sonntag 12 bis 21 Uhr.

Hotel Schillingshof: 4-Sterne-Haus mit rund 130 Zimmern am Fuß des Hörnle in Bad Kohlgrub gelegen, mit Panoramablick auf die Berglandschaft, Wellnessbereich mit Innenpool und Sauna.

Forggensee-Schifffahrt: Abendfahrten mit den Füssener Alphornbläsern gehören zum festen Programm der Saison, die zwischen Anfang Juni und Mitte Oktober läuft, aktuell 26 Euro für Erwachsene, 13 Euro für Kinder von 4 bis 16 Jahren. Die genauen Termine wechseln von Jahr zu Jahr, aktuelle Daten auf forggensee-schifffahrt.de.

Mehr Geschichten aus der Region

Wer nach dieser E-Bike-Tour Lust auf mehr aus Füssen und den Ammergauer Alpen bekommen hat, wird auf Looping-Magazin fündig, wo ich ausführlicher über die Region schreibe. In „Wandern in Füssen: Drei Tage, drei Wetter, ein Steinschlag“ erzähle ich von drei ganz unterschiedlichen Wandertagen zwischen Königsschlössern und Naturpark. In „Füssens Altstadt steckt voller Geschichte und Geschichten“ geht es um das Kloster St. Mang, den Füssener Totentanz und die Wiege des europäischen Lautenbaus. Und wer wissen möchte, wer der Mann hinter den Märchenschlössern wirklich war, findet die Antwort in „Warum König Ludwig II. kein Märchenkönig war„.

Text und Fotos Britta Smyrak

Foto Fahrradgruppe ©️ Füssen Tourismus und Marketing / Markus Settele

Danke an Füssen Tourismus und Marketing für die Einladung zu dieser Pressereise.

Der Beitrag E-Bike-Touren in Füssen. Wie können 30 Kilometer nur so schön sein? erschien zuerst auf Timeless Travels.

Die Zugfahrt selbst ist für mich bereits Teil der Reise: Buch aufschlagen, aus dem Fenster schauen, ankommen, noch bevor man angekommen ist.

Das Alpbachtal in Tirol ist bequem mit dem Zug erreichbar, und die Gästekarte, die jeder Gast bei einer Übernachtung automatisch bekommt, sorgt für die Mobilität vor Ort. Eine Bergbahnfahrt ist im Sommer übrigens inklusive.

Ankommen im Alpbacherhof

Eine Auszeit im Alpbachtal in Tirol reichen, um mich wieder ins Lot zu bringen. Mein Zuhause für diese Tage ist der Alpbacherhof, ein 4-Sterne-Superior-Hotel mitten im Tal. Dieser Ort ist echter Luxus, denn von meinem Balkon habe ich nicht nur einen unverbauten Blick auf die Berge, sondern hinter dem Hotel liegt eine 7.000 Quadratmeter große Panoramawiese mit Sonnenliegen, auf denen man entspannen und die Berge auf sich wirken lassen kann.

Auch bei schlechtem Wetter ist das Hotel eine gute Wahl. Der Spa-Bereich ist großzügig. Auf rund 1.600 Quadratmetern gibt es genug Raum, um sich zu verlieren, mit Indoor- und Outdoorpool und vielen Saunen. Wer es noch ruhiger mag, geht ins Adults-Only-Spa. Kurz davor befindet sich ein Fitnessraum mit Tageslicht. Auch der Leseraum Wolke 7 ist ein sehr angenehmer Rückzugsort mit Bibliothek und Aussicht direkt unterm Dach.

Mein Tipp: Bei der Buchung gleich nach einem Zimmer zum Garten hin fragen. Der Ausblick ist schöner als zur Straßenseite. Wer Wert auf eine Klimaanlage legt, sollte das ebenfalls ansprechen. Die neueren Zimmer sind bereits damit ausgestattet.

Das Haus wurde über die Jahre immer wieder erweitert und verbessert. Es ist mit seinen Gästen mitgewachsen, und nicht immer sind die Wege leicht zu finden. Aber einfach fragen ist die simple Lösung.

Was auf jeden Fall bleibt, ist der Eindruck von Großzügigkeit: die Terrasse mit Weitblick, an der ich morgens meinen Kaffee getrunken habe, und ein Service, der mir wirklich persönlich und aufmerksam begegnet ist. Als Frau, die viel alleine reist, schätze ich das besonders.

Am nächsten Tag zieht es mich zu einem Ort, der auf ganz andere Weise zur Ruhe einlädt.

Ein Garten, in dem niemand gießt: der Hildegard von Bingen Garten in Reith

Mitten in Reith im Alpbachtal liegt ein Garten, der schon auf den ersten Blick besonders wirkt und der bei näherem Hinsehen eine ganz eigene Philosophie erzählt: der Hildegard von Bingen Garten.

Ich treffe Maria, die Obfrau des ehrenamtlichen Vereins, der den Garten seit Jahren pflegt. Mittwochvormittags treffen sich hier zwischen sechs und zwölf Menschen, überwiegend Frauen, um gemeinsam im Garten zu arbeiten. „Wie ein Zahnrad, wir greifen eine in die andere“, sagt Maria.

Kraft schöpfen aus den vier Weltelementen lautet eine der goldenen Lebensregeln nach Hildegard von Bingen: Erde, Feuer, Wasser, Luft. Genau das passiert hier beim Graben, Pflanzen und Schwitzen in der Sonne.

Wer war diese Frau überhaupt, deren Name heute auf Teeschachteln und Dinkelmehl prangt? Hildegard von Bingen war Deutsche und lebte von 1098 bis 1179 als Benediktinerin und Äbtissin. Sie war außerdem Mystikerin, Komponistin und eine der wenigen Frauen ihrer Zeit, die ein umfassendes Werk zur Heilkunde verfasste. Krankheit entsteht in ihrem Verständnis, wenn die innere Ordnung verloren geht. Heilung bedeutet die Rückkehr zu dieser Balance. Zwei Schriften sind es vor allem, die bis heute nachwirken: die Physica, ein neunbändiges Naturkundwerk über Pflanzen, Tiere, Steine und Elemente, und die Causae et Curae, in der sie Krankheitsursachen und passende Heilmittel systematisch zusammenführt. Beide entstanden vermutlich zwischen 1150 und 1160, als Ergebnis jahrzehntelanger Beobachtung und vieler Gespräche mit Ratsuchenden, die zu ihr kamen. Es sind keine modernen medizinischen Texte, sondern mittelalterliches Wissen mit eigener Erkenntnistiefe und eigenen Grenzen.

Das Prinzip aus Causae et Curae, nämlich Beschwerden und die dazu passenden Pflanzen zusammenzuführen, ist im Garten in Reith ganz praktisch umgesetzt. Er ist in einzelne Bereiche gegliedert, etwa für Gelenke oder Nerven, und in jedem davon wachsen genau jene Kräuter, die nach Hildegards Lehre für diesen Körperbereich helfen sollen. Man muss also nicht suchen. Man steht einfach an der richtigen Stelle und sieht, was einem bei welchen Beschwerden helfen kann.

Hildegard von Bingen war eine der wenigen Frauen ihrer Zeit, die öffentlich predigte, mit Päpsten und Kaisern korrespondierte und sich traute, auch Kirche und Mächtige zu kritisieren. Eine selbstbewusste, eigenständige Stimme in einer Zeit, in der Frauen kaum Gehör fanden. 2012 wurde sie von Papst Benedikt XVI. heiliggesprochen und zur Kirchenlehrerin erklärt.

Was mich am meisten erstaunt: Dieser Garten wird nicht gegossen. Die Pflanzen müssen sich selbst behaupten, sich verwurzeln, ihren Platz finden. Und wenn sie an einer Stelle nicht wachsen wollen, dann eben woanders. Maria nennt das Beispiel der Königskerze, die so fest mit der Erde verbunden ist, dass sie selbst einen Sturm überlebt und immer wieder zurück in ihre Mitte findet.

Mutterkraut und Gänsefingerkraut gegen Unterleibskrämpfe, als Tee oder Tinktur: Hier finde ich altes Frauenwissen, das weitergegeben wird, ganz ohne erhobenen Zeigefinger. Warum nicht einfach mal einen Tee nach Hildegard ausprobieren? Mutterkraut oder Gänsefingerkraut bekommt man in jeder Apotheke, und wer weiß, was jahrhundertealtes Frauenwissen so alles kann.

Wer mehr erfahren möchte, kann an Mittwochvormittagen bei einer Führung um 10 Uhr dabei sein oder sich außerhalb dieser Zeiten für eine individuelle Führung anmelden.

Ein schöner Ort, der voller Wissen steckt. Es gilt freiwillige Spende statt fixem Eintritt. Hunde dürfen nicht in den Garten.

Wer Gärten mag und auch Wien auf dem Reiseplan hat, dem sei die City Farm im Augarten ans Herz gelegt – Urban Farming mitten in der Stadt, mit einem ähnlich entschleunigenden Effekt.

Tipp für Reith: Nimm Badesachen mit. In Reith gibt es einen hübschen kleinen See, der sich für einen Badeausflug lohnt.

Durch die Tiefenbachklamm: Wasser und Geschichte

Am nächsten Tag wird es sehr warm. Perfektes Wetter für die Tiefenbachklamm. Ich bin hin und zurück gewandert, insgesamt rund 1,5 Stunden Gehzeit. In der Schlucht tosendes Wasser, blankgewaschene Felsen und eine angenehme Kühle.

Die Tiefenbachklamm hat auch eine bewegte Geschichte. Früher wurde hier Holz auf dem Wasser transportiert, kein ungefährliches Unterfangen, denn die Strömung ist auch heute noch beeindruckend kraftvoll, vor allem nach der Schneeschmelze. Dieses Spektakel zog sogar Prominenz an: Selbst Kaiserin Sisi und Kaiser Franz Joseph sollen sich das Schauspiel der Holztrift einst angesehen haben.

Am Eingang der Klamm wird auf Schwindelfreiheit hingewiesen. Der Weg ist durchgehend mit Geländer gesichert und bei normalem Wasserstand gut zu begehen. Bei Hochwasser sollte man vorsichtig sein, denn die Brandenberger Ache kann sich schnell verändern.

Tipp für die Tiefenbachklamm: Am Anfang und am Ende der Klamm kann man vor allem im Sommer ins Wasser gehen. Ich habe am Ende meiner Wanderung am Ufer pausiert und die Füße ins kühle Nass gehalten. Wer das nutzen möchte, sollte unbedingt eine Decke oder ein Handtuch einpacken. Viele Einheimische machen es sich hier gemütlich, mit Picknickdecke und Proviant. Man könnte hier locker einen ganzen Tag verbringen.

Wer mit Hund unterwegs ist: Die Tiefenbachklamm ist nicht ideal für alle Hunde. Der Weg führt über viele Gitterroste und Brücken, was manchen Vierbeinern Schwierigkeiten bereitet. Wer mit Hund im Alpbachtal wandern möchte, findet dort wunderbare Alternativen. Ich war selbst schon mit meiner Hündin dort und habe ausführlich darüber geschrieben: Wandern mit Hund im Alpbachtal.

Am Ende der Klamm wartet die Jausenstation Tiefenbachklamm, in der man wirklich gut essen und trinken kann. Die perfekte Belohnung nach der Wanderung.

Leider hatte ich den Fahrplan für den Bus nicht studiert. Am Wochenende fährt zwischen 12:35 und 16:35 Uhr schlicht keiner. Ich stand um 13:20 Uhr an der Haltestelle und entschied mich kurzerhand, zu trampen. Es war die naheliegendste Lösung und funktionierte. Schon das zweite Auto hielt und die Fahrerin brachte mich zum Bahnhof nach Brixlegg. Von hier fahren die Busse auch am Wochenende regelmäßig.

Portemonnaie verloren, Menschlichkeit gefunden

Was ich an der Haltestelle allerdings nicht bemerkt hatte: Mein Portemonnaie war mir aus der Tasche gefallen, mit allem, was darin war. Bargeld, Ausweis, Kreditkarten. Es wäre die Katastrophe gewesen. Am frühen Abend klingelte mein Telefon: die Polizei. Jemand hatte die Geldbörse gefunden und gemeldet.

Weil ich kein Auto hatte, kam bei der Abendrunde ein Streifenwagen zum Hotel und brachte mir das Portemonnaie. Ich war glücklich und dankbar und fand diese Hilfsbereitschaft überhaupt nicht selbstverständlich. Darum nochmal ein dickes Dankeschön an die Polizei in Kramsach.

Die Finderin wollte keinen Finderlohn. Ich rief sie trotzdem an, bedankte mich von Herzen, und am Ende haben wir uns beide füreinander gefreut. Über Menschlichkeit, die so selbstverständlich daherkommt und doch etwas ganz Besonderes ist.

Fazit: Auszeit im Alpbachtal, die nachwirkt

Diese Tage im Alpbachtal waren kein Wanderabenteuer mit Gipfelkreuz und Adrenalin. Es waren erholsame Tage: ein Garten, der einen lehrt, in Balance zu sein, eine Klamm, die einen erfrischt, ein Hotel, das einen auffängt, und eine Begegnung mit einer fremden Frau, die einfach das Richtige tat, ohne etwas dafür zu erwarten.

Manchmal ist es genau das, was man sich am meisten wünscht: nicht mehr Tempo, sondern mehr Tiefe. Und das Alpbachtal in Tirol hat mir davon reichlich geschenkt.

Text und Fotos: Britta Smyrak

Die Pressereise wurde unterstützt von Alpbachtal Tourismus

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Über 30 Kilometer täglich, sechs Tage lang, auf dem Rad. Ich habe mich vor der Reise wirklich gefragt, ob ich das schaffe. Wie sehr, das wusste ich noch nicht – bis Uschi (76) in leuchtendem Türkis gleich am ersten Tag einfach an mir vorbeigeradelt ist. Aber dazu später mehr.

Sicher unterwegs und nicht allein

Was mir die Entscheidung leicht gemacht hat: Diese Reise ist gut organisiert, durchdacht, und man ist zu keinem Zeitpunkt auf sich allein gestellt. Werner, unser Fahrradguide, kennt jede Strecke, fährt die Touren mit, kümmert sich um die Route. Durch die tägliche Radtour und das gemeinsame Erleben kommt man in der Gruppe automatisch ins Gespräch. Allein reisen heißt hier nicht, allein zu sein.

Der Koffer wird einmal gepackt und bleibt dann acht Tage in der Kabine – kein tägliches Umpacken wie bei einer klassischen Rundreise. Verpflegung, Unterkunft, Programm: alles organisiert, alles inklusive. Mit maximal 80 Passagieren an Bord bleibt das Schiff insgesamt übersichtlich, man verschwindet hier nicht in der Menge.

Und sollte einem einfach nach Ruhe sein: Die eigene Kabine ist immer da, mit Balkon und Blick aufs Wasser. Niemand muss ständig gesellig sein, wenn einem gerade nicht danach ist.

Eine Reise, die man sich schenkt

Nicht irgendwann, wenn die Umstände endlich passen, sondern jetzt. Eine meiner Mitreisenden hat die Flusskreuzfahrt mit Fahrrad von Stralsund nach Berlin als Geburtstagsgeschenk an sich selbst gebucht. Ich finde das eine sehr gute Idee.

Willkommen an Bord

Mit dem Zug komme ich von Berlin in unter drei Stunden nach Stralsund. Zum Hafen geht es zu Fuß oder mit dem Taxi, abhängig vom Gepäck. Eingeschifft wird um 15 Uhr.

Im Hafen liegt die MS Thurgau Chopin, ein Schiff mit Holzdetails und Messing, das in der Sonne glänzt.

Meine Kabine im Oberdeck hat bodentiefe Fenster, die sich öffnen lassen, und einen schmalen französischen Balkon. 12 Quadratmeter, die größer wirken, weil draußen nichts als Wasser und Horizont ist. Acht Tage lang wird diese Landschaft an mir vorbeiziehen – oder umgekehrt, je nachdem, ob ich auf dem Schiff sitze oder auf dem Rad.

Zum Empfang gibt es Sekt und kleine Häppchen. Das Getränkepaket ist üppig: Wasser, Softdrinks, Kaffee, Hauswein, Bier, ein Cocktail des Tages, abends ein Digestif – alles inklusive. Ein Musiker spielt am Abend, und beim sechsgängigen Galadinner merkt man schnell, dass hier jemand Wert auf mehr als bloße Verpflegung legt. Für die Garderobe heißt das: tagsüber bequem und sportlich, abends im Restaurant etwas gepflegter – ein schönes Kleid oder eine elegante Hose reichen völlig. Nur beim Galadinner darf es ruhig festlicher sein, falls man Lust dazu hat. Einen verbindlichen Dresscode oder Krawattenzwang gibt es nicht.

In der ersten Nacht bleibt das Schiff noch im Hafen. Es dauert eine Weile, bis ich zur Ruhe komme, dann schlafe ich tief und fest.

Der erste Morgen

Mein erster Gedanke am Morgen gilt nicht der Wetter-App, sondern dem Licht, das durch die Fensterfront fällt. Acht Uhr, und draußen ist es bereits hell und freundlich.

Im Restaurant gibt es Frühstück von 7 bis 9 Uhr, für Frühaufsteher schon ab 6:30 im Salon.

Stralsund verdient mehr als einen Nachmittag

Um 9 Uhr verteilt Werner die Räder nach Körpergröße und Gewicht. Wer mag, fährt auch ganz ohne elektrische Unterstützung.

Vom Schiff aus geht es zunächst zum Rathausplatz in Stralsund.

Seit 1234 besitzt Stralsund das Stadtrecht, jahrhundertelang war es die wichtigste Hansestadt an der südlichen Ostsee. Diese Vergangenheit ist überall sichtbar: das gotische Rathaus, die mächtige Nikolaikirche, die roten Backsteinfassaden am Markt. Eine Stadt, die ihre Herkunft nicht versteckt.

Im Rückblick würde ich früher anreisen und einen zusätzlichen Tag einplanen. Stralsund hat zwei Häuser, die das wert sind: das Meeresmuseum, untergebracht im ehemaligen Katharinenkloster mit historischen Schiffen und Aquarien, und das Ozeaneum am Hafen, jünger und größer, mit einem Hauptbecken von 2,6 Millionen Litern Salzwasser. Wer dort eintritt, verliert leicht jedes Zeitgefühl.

Eine Lektion über Klischees

Eine Tour ins Kranichland: eine 24 Kilometer lange Rundtour an Seen vorbei, am Knieper- und Moorteich entlang, bis Groß Kedingshagen mit seinem Schloss und zurück am Strelasund.

Was ich dabei sehe, könnte direkt aus einem Bildband stammen: satte grüne Wiesen, ein paar verstreute Mohnblumen, dazu dieser typisch norddeutsche blaue Himmel mit seinen wandernden Wolkentürmen.

Dreizehn von uns sind unterwegs. Sabine fährt ohne Motor, ich nutze den Tourmodus, und trotzdem hält sie locker mit. Uschi einzuholen habe ich da schon längst aufgegeben. Dank ihr werfe ich sämtliche Rentnerklischees über Bord. In ihrem leuchtenden Türkis, fit wie ein Turnschuh, macht sie mir Mut für das eigene Älterwerden. Auf dieser Strecke kann man nebeneinanderfahren, sich unterhalten. Aus Fremden werden so ziemlich schnell Bekannte. Am Abend legt das Schiff ab, Richtung Hiddensee. Ich werfe einen letzten Blick auf den Hafen von Stralsund und gehe zum Abendessen.

Nach so einer Tour darf man abends bedenkenlos zugreifen. Frauen sind sich da manchmal selbst gegenüber zu streng – unnötig, wie ich finde. Uschi ist auch hier mein neues Vorbild.

Hiddensee zwischen Idylle und Insekten

Hiddensee misst gerade 17 Kilometer in der Länge und an der schmalsten Stelle nur 125 Meter. Die Insel ist autofrei, nur mit dem Schiff zu erreichen. Wir legen in Vitte an und radeln die rund 11 Kilometer hinauf zum Leuchtturm Dornbusch und zurück. Errichtet wurde der Turm 1888, 70 Meter über dem Meer, mit Blick bis nach Rügen und Dänemark.

Auf dem Weg dorthin geht es durch dichte Fliegenschwärme, mitten im Gesicht. Meine Sonnenbrille liegt natürlich auf dem Schiff – ein Fehler, der mir kein zweites Mal passiert. Ich kneife die Augen zusammen und fahre den Rest des Wegs praktisch blind hinter meinem Vordermann.

Zurück geht es am Strand entlang, fliegenfrei, mit kurzem Badestopp am Wasser. Dann ziehen leider Gewitterwolken auf, ein Blitz ist das Signal, und wir treten kräftiger in die Pedale – sind gerade rechtzeitig zurück am Schiff.

Mit Hunger im Bauch freue ich mich auf die vier Gänge am Abend. Eine Radlerhose hätte ich mir besser doch gekauft – irgendwann merke ich es am Po.

Rügen, und die Kreidefelsen warten weiter

Unser nächster Stopp ist Rügen, die größte deutsche Insel. 1818 malte Caspar David Friedrich hier seine berühmten Kreidefelsen, heute Wahrzeichen und UNESCO-Weltnaturerbe. Ich bin zum dritten Mal auf Rügen, und noch immer habe ich sie nicht gesehen. Vielleicht beim vierten Versuch.

Stattdessen sitze ich in Putbus im Rasenden Roland, einer Schmalspurbahn aus dem Jahr 1895. Mit 30 km/h legt er sich in die Kurven, qualmt ordentlich vor sich hin und tutet fröhlich an jedem Übergang.

In Binz steigen wir aus und fahren kurz zur Seebrücke und zum Strand. Vor uns liegen 33 Kilometer zurück nach Lauterbach. Ein kurzer Fotostopp am Schmachter See, durch den Wald am Tempelberg, steil hinauf über Kopfsteinpflaster zum Jagdschloss Granitz. Genau hier wird mein E-Bike zum besten Freund.

Der Schlossturm misst 38 Meter, 154 gusseiserne Stufen führen innen an der Wand entlang auf 144 Meter über dem Meer. Das freitragende Treppenhaus ist nichts für schwache Nerven. Oben angekommen, war jeder Tritt wer

Wer in der Gegend bleiben möchte: In Lauterbach gibt es bei im-jaich schwimmende Pfahlhäuser zum Übernachten – ein Tipp für einen späteren Kurztrip.

Usedom, ganz nach eigenem Plan

Am frühen Morgen legt das Schiff ab, und wir erreichen Wolgast, das Tor zu Usedom. Diesen Tag lasse ich aus. Erlaubt ist das durchaus. Stattdessen bleibe ich mit meinem Buch in der Kabine, esse nachmittags Kuchen und genieße auf dem Sonnendeck einen Apérol Spritz.

Das Schiff dümpelt ruhig vor sich hin. Genau das macht diese Reiseform für mich aus: jeden Tag neu entscheiden, Rad oder Schiff, Ausflug oder Sonnendeck, ohne dass jemand nach dem Warum fragt.

Irgendwann zieht es mich dann doch hinaus – zum Blauen Wunder, der alten Peenebrücke über dem Peenestrom, nur um dieses massive Bauwerk einmal aus der Nähe zu sehen.

Die anderen sind unterwegs durch Kiefernwälder bis Karlshagen und Zinnowitz, gut 30 Kilometer hin und zurück.

Stettin, eine Überraschung

Weiter geht die Reise nach Stettin. Die Hauptstadt der polnischen Woiwodschaft Westpommern ist mit knapp 410.000 Einwohnern die siebtgrößte Stadt Polens, und ihre Geschichte hat es in sich. Hansestadt im Mittelalter, ab 1309 Residenz der pommerschen Herzöge, dann schwedisch bis 1713, anschließend preußisch. Im Zweiten Weltkrieg wurde Stettin stark zerstört, war nach Kriegsende zunächst Grenzgebiet mit unklarem Status und schließlich Teil Polens. Seit den 1990er-Jahren wird viel restauriert, besonders an der 500 Meter langen Hakenterrasse aus den frühen 1900er-Jahren – heute das prägende Bauensemble der Stadt.

Gegen 21 Uhr legt unser Schiff an. Für mich ist es noch viel zu früh für die Kabine. Mit zwei anderen aus der Gruppe gehe ich von Bord. Wir folgen spontan dem Roten Pfad, einer 7 Kilometer langen Route, auf dem Boden rot markiert, mit 42 Stationen. Eine Stadtführung durch Stettin, bei der man sich nicht verlaufen kann.

So kommen wir vor die Philharmonie: weiß, gefaltet wirkend, fast wie ein Werk von Christo. 2015 gewann der Bau den Mies-van-der-Rohe-Preis der EU. Wir haben Glück, das Foyer ist offen – innen ein Farbenmeer in Rot und Violett. Ein wirklich besonderer Abend.

Das grüne Stettin

Am nächsten Morgen machen wir eine Radtour durch Stettin: breite Boulevards, runde Plätze, das grüne Rathaus mit seinem Garten. 25 Kilometer quer durch das grüne Stettin, vorbei am Kasprowicza-Park mit seinem Amphitheater, dem Helena-Majdaniec-Sommertheater. Mit fast 3.800 Plätzen eine der größten Freilichtbühnen Polens, hier spielen durchaus bekannte Namen. Die Idee, für ein Konzert nach Stettin zu reisen, reift in meinem Hirn. Das könnte ich mir auch mal schenken.

Der Ranger und das Naturschutzgebiet

Am Nachmittag verlässt das Schiff Stettin, mit einem Ranger an Bord. Wir fahren über das weite Stettiner Haff, fast wie auf offener See, dann hinein in die Oder, bis in den Nationalpark Unteres Odertal.

Während wir durch den Nationalpark gleiten, erzählt Ranger Jonathan Rauhut mit einer Begeisterung, die selten ist: vom Seeadler, größer als sein amerikanischer Verwandter, der über uns kreist. Von der Weißbartmöwe, für die manche Vogelbeobachter weite Reisen unternehmen. Vom Hochwasser, das den Auwald formt, vom schwierigen Gleichgewicht zwischen Schutz und Nutzung. Rauhut hat über Jahre für deutsch-polnischen Naturschutz gekämpft und mit Verbänden beider Länder eine geplante Eindeichung verhindert. 2019 erhielt er dafür den Wolfgang-Staab-Naturschutzpreis. Dieser Nationalpark zählt zu den letzten großen Flussauenlandschaften Mitteleuropas – auch dank Menschen wie ihm.

Wenn die Natur ihre Zähne zeigt

In Mescherin geht es wieder aufs Rad: mehr als 30 Kilometer entlang der Deiche Richtung Schwedt. Ein Kranich im Gras, der Klapperstorch und ein Reh, das davonspringt.

Über uns werden die Wolken immer dunkler, kurz darauf der Regen. Meine Regenhose habe ich zu Hause gelassen – ich werde nass bis auf die Haut und freue mich umso mehr auf die heiße Dusche an Bord.

Beim Essen fallen mir die gelben Seerosen auf. Hier mischt sich kein Meerwasser mehr hinein, wir sind wirklich im Fluss angekommen. Die Nacht verbringen wir in Schwedt.

Schwedt, wo einst der Tabak wuchs

Am nächsten Morgen fahren wir mit den Rädern in die Stadt. Ein kurzer Stopp vor dem Tabakdenkmal. Die Geschichte dieser Stadt überrascht mich. Im 18. Jahrhundert war die Region um Schwedt das größte zusammenhängende Tabakanbaugebiet Deutschlands, mit über 4.000 Hektar Anbaufläche. Hugenotten brachten Ende des 17. Jahrhunderts den Tabakanbau in die Uckermark – das feuchte, sonnige Klima an der Oder erwies sich als ideal dafür. Über Jahrhunderte prägten Tabakscheunen mit ihren typisch hohen Dächern das Bild der Stadt und der umliegenden Dörfer, noch zu DDR-Zeiten florierte der Anbau. Nach der Wiedervereinigung wurden die Betriebe geschlossen. Heute erinnern nur noch einzelne Scheunen, ein kleines Tabakmuseum im Ortsteil Vierraden und Straßennamen wie der Rohtabakweg an diese lange Tradition.

In den 1960er-Jahren wuchs Schwedt mit dem Bau einer großen Erdölraffinerie rasant zu einer der jüngsten Städte der DDR heran – auch das ist heute noch sichtbar, wenn auch die Stadt seit der Wende wieder kleiner geworden ist.

Starker Gegenwind und ich bin stärker

Dann steigen wir auf: 36 Kilometer am Oderdeich von Schwedt bis Hohensaaten. Starker Wind bläst von vorn und von der Seite, ich lehne mich leicht dagegen, schalte hoch auf den Turbogang. Werner fährt vor, ohne ein Wort. Wir folgen ihm.

Irgendwann überholen wir unser Schiff – ein kleines Wettrennen. Auf einer Brücke winken wir dem Kapitän zu, während das Schiff darunter durchfährt.

Schwerelos für drei Minuten

Im beeindruckenden Schiffshebewerk Niederfinow erleben wir die Technik von innen, nicht von einer Plattform aus: Wir fahren in die neue, moderne Anlage – das Schiff gleitet in den Trog, dann hebt sich alles 36 Meter hinauf auf den Oder-Havel-Kanal. Das Wasser steht still, das Schiff steht still, wir stehen still. Gleich nebenan das historische Hebewerk, seit 1934 in Betrieb, außer sonntags. Wir verbringen die Nacht in Lehnitz.

Zurück in Berlin

Am Morgen erreichen wir Berlin, den Tegeler Hafen an der Greenwichpromenade. Eine letzte Tour führt um den Tegeler See, 17 Kilometer durch Wald, an Buchten und Villen mit eigenem Bootssteg vorbei und über viele Brücken. Tegel hat mehr zu bieten, als ich erwartet hätte.

An Bord verbringen wir noch einen letzten gemeinsamen Abend.

680 Kilometer auf dem Wasser, 224 Kilometer auf dem Rad

Stralsund, Hiddensee, Rügen, Wolgast, Usedom, Stettin, das Odertal, Niederfinow, Berlin. Acht Tage, sechs davon im Sattel, und an jedem Morgen die Frage: Was bringt heute?

Am Ende fällt der Abschied schwerer, als ich erwartet hätte. Wir tauschen Telefonnummern, versprechen uns, in Kontakt zu bleiben. „Gute Heimfahrt.“ „Es war schön mit euch.“ Acht Tage haben gereicht, um aus Sabine, Uschi, mir und den anderen Freunde zu machen.

Das Wetter war nicht immer freundlich. Passt aber zum Norden, oder? Bei Sonnenschein ist Radfahren leicht – die anstrengenden Momente sind es, die eine Gruppe wirklich zusammenschweißen. Dafür waren Natur und Landschaft umso schöner.

Diese Reise lässt sich zu zweit machen, mit einer Freundin, oder ganz allein. Beides hat seinen Charme. In der Gruppe findet jede ihr eigenes Tempo, ist aber nie wirklich allein, wenn sie es nicht will.

Badesachen nicht vergessen, ein gutes Buch dazu, den Rest erledigt das Schiff von ganz allein.

Fazit

Ich habe mich jeden Tag aufs Essen gefreut – kein Wunder bei so viel Bewegung an der frischen Luft. Wir Radfahrer haben uns auch gern mal einen Nachschlag bestellt, das war überhaupt kein Problem. Abends war ich todmüde. Und ich habe komplett das Gefühl für die Tage verloren – ob Montag oder Mittwoch war, spielte irgendwann keine Rolle mehr. Ich war fernab vom Alltag und habe mich einfach treiben lassen.

Werner meinte, wenn wir zu Hause wieder aufs Rad steigen, würden wir merken, wie viel leichter uns das jetzt fällt. Mit einem Schmunzeln riet er uns, einfach dranzubleiben – Radfahren sei schließlich ziemlich gesund.

Eine kleine Erinnerung bleibt mir besonders: Ein Ehepaar aus der Schweiz war ohne E-Bike unterwegs und hat sich an dem Tag mit dem starken Gegenwind sichtlich abgekämpft. Am nächsten Tag ließen sie sich abwechselnd von E-Bike-Fahrern ziehen. Genau richtig, fand ich. Kein falscher Ehrgeiz. Man kann auch mit dem E-Bike ordentlich strampeln, und am Ende sollte es für mich vor allem eins sein: Urlaub.

Ich glaube nicht, dass das meine letzte Flusskreuzfahrt war.

Die Flusskreuzfahrt mit Fahrrad von Stralsund nach Berlin wird von Thurgau Travel auf der MS Thurgau Chopin angeboten. Nächste Termine: 19.–26. September und 3.–10. Oktober 2026. Ab 1.830 € pro Person, Velopaket zusätzlich. Weitere Infos: thurgautravel.de

Zu dieser Pressereise war ich eingeladen. Meine Eindrücke und Meinungen sind dadurch nicht beeinflusst.

Fotos und Text: Britta Smyrak

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