Ich bin mit dem Zug gefahren, direkt ab Berlin. Sechs Stunden durch flaches Land, ein Buch dabei, Mittag im Zugrestaurant mit Pierogi. Eine gemütliche Reise ohne Stress. Die Landschaft ändert sich kaum. Brandenburg und Polen trennt eigentlich nur die Oder. Was sich ändert, sind die Schilder.

Polen ist für mich kein fremdes Land. Mein Großvater kommt aus der Nähe von Kattowitz. Mein Nachname Smyrak verrät die Herkunft. Ich habe polnische Wurzeln aber kenne das Land viel zu wenig. Gdynia kannte ich nicht. Diese Reise war also auch eine Entdeckung.

Kurz nach der Grenze, bei Świebodzin, sieht man vom Zugfenster aus eine riesige Christusstatue auf einem Hügel. Mit 36 Metern war sie lange die größte Christusfigur der Welt. Seit 2022 hat ihr eine neue Statue in Brasilien diesen Titel abgenommen. Świebodzin steht auf meiner Liste für den nächsten Besuch.

Gdynia ist übrigens eine Stadt, die sich ideal für Frauen eignet, die alleine reisen. Sicher, überschaubar, freundlich. Mehr über das Alleinreisen ab 50 findest du hier.

Eine Stadt, die aus dem Nichts entstand

Gdynia feiert in diesem Jahr seinen 100. Geburtstag. 1922 war es noch ein Fischerdorf mit 1.300 Einwohnern. 1926 bekam es Stadtrecht. Auf dem Weg zum Zweiten Weltkrieg war es bereits die modernste Hafenstadt an der Ostsee mit 127.000 Menschen und einer Skyline, die an Schiffe erinnert.

Hinter dieser Stadtgründung steckt ein Mann: der Ingenieur Tadeusz Wenda. Er war es, der 1920 das kleine Fischerdorf als idealen Standort für einen Hafen erkannte, das Projekt entwarf und 17 Jahre lang den Bau leitete. Das ursprüngliche Fischerdorf musste weichen. Ohne Wendas Vision gäbe es Gdynia nicht.

Denn das ist das Besondere an Gdynias Architektur: Die Gebäude der Innenstadt wurden in den 1920er und 1930er Jahren von überwiegend jüdischen Architekten im Bauhaus-Stil entworfen mit runden Ecken, Bullaugen, Balkonen wie Kommandobrücken. Flache Dächer, helle Fassaden. Eine ganze Innenstadt in einem einzigen Stil. Weltweit gibt es nur vier Städte, bei denen das so ist: Tel Aviv, Brasilia, Asmara und Gdynia.

Bei meiner Stadtführung habe ich das Baumwollhaus gesehen, den Bankowiec mit seinem originalen Treppenhaus und dem Minimuseum im Keller, das Forschungsinstitut am Hafen. Das Hauptpostgebäude und vieles Mehr.

Eine Geschichte hat mich besonders beeindruckt. Albin und Marianna Orłowscy waren polnische Emigranten, die in den USA gelebt hatten und zurückgekehrt waren. Als amerikanische Staatsbürger mussten sie eine Sondergenehmigung des Ministerrates einholen, nur um ein Grundstück kaufen zu dürfen. 1936 bauten sie ein elegantes Eckhaus im Modernismus-Stil. Die helle Fassade mit dem verglasten Erdgeschoss wirkte, als würde das Gebäude schweben. Im Erdgeschoss eröffneten sie Gdynias erstes luxuriöses Kaufhaus „Bon Marché“. Die Eröffnung war ein Stadtgespräch. Heute befindet sich dort EMPiK.

Und ich habe gelernt, Fassaden zu lesen. Wann ein Gebäude aus den 1920ern stammt, wann aus den 1930ern, warum manche Häuser aussehen wie halbe Schiffe. Eine vollständige Liste der Gebäude findest du hier.

Seit 2007 steht das gesamte Stadtzentrum unter Denkmalschutz. Im Juli 2026 entscheidet die UNESCO, ob Gdynias Modernismus-Innenstadt in die Welterbeliste aufgenommen wird. Mehr über das Jubiläumsjahr und aktuelle Events findest du auf 100.gdynia.pl.

Das Café Strych und der König der Kaschuben

Mitten zwischen den Modernismus-Gebäuden versteckt sich das älteste Haus in Gdynia. Eine Fischerhütte aus dem Jahr 1890, die heute das Café Strych beherbergt. Man findet es nur, wenn man durch einen Durchgang geht, den man leicht übersieht.

Innen: Kamin, alte Uhren, Antikobjekte, Musikinstrumente. Eine Welt vor dem Modernismus. Während draußen eine Stadt aus Beton und Glas steht, erinnert dieser kleine Raum daran, was hier war. Bevor alles begann.

Nicht weit davon entfernt steht die Bronzestatue von Antoni Abraham. Vier Meter hoch, mitten am Kaszubski-Platz. Er war der König der Kaschuben, ein Aktivist, der für den Anschluss Pommerellens an Polen kämpfte und 1923 in Gdynia starb. Der polnische Präsident nannte ihn einmal einen Fürsten des kaschubischen Volkes, dessen unerschütterlicher Glaube an seine Sprache der Grund sei, dass die polnische Flagge heute über der Ostsee wehe.

Die Kaschuben sind eine westslawische Volksgruppe, die seit Jahrhunderten in der Region rund um Danzig und Gdynia lebt. Sie haben eine eigene Sprache, eigene Traditionen und eine starke kulturelle Identität. Lange wurden sie weder von den Polen noch von den Deutschen als eigenständige Volksgruppe anerkannt. Heute zählen sie rund 500.000 Menschen. Einer der bekanntesten Kaschuben der Gegenwart ist Donald Tusk.

Das Denkmal, das man nicht vergisst

Es steht nahe dem Bahnhof, an der Ecke zweier unscheinbarer Straßen. Vier Bronzefiguren. Eine Mutter, ein Sohn, eine Tochter. Der Junge zieht einen kleinen Wagen mit dem letzten Hab und Gut. Das Mädchen dreht sich um.

Auf einem zweiten Betonblock sitzt der Hund. Er darf nicht mit.

Oktober 1939. Die Deutschen übernahmen Gdynia, nannten es Gotenhafen und trieben die polnische Bevölkerung aus ihren Häusern. Fünfzehn Minuten zum Packen. Dann raus. Etwa 55.000 Menschen, fast die Hälfte der Stadtbevölkerung, verloren ihr Zuhause bis Ende 1939.

Das Denkmal Gdynianom Wysiedlonym steht genau dort, wo die Menschen auf ihre Deportation warten mussten. Es wurde 2014 enthüllt, zum 75. Jahrestag der ersten Vertreibungen.

Ich habe lange davor gestanden. Der Hund versteht nicht, warum er nicht mitdarf. Das Mädchen dreht sich ein letztes Mal um. Der Schmerz von damals ist heute noch zu spüren.

Fotos können das nicht zeigen. Man muss dabei stehen.

Für eine Stadtführung durch Gdynias Modernismus empfehle ich Ewa Jaroszyńska. Sie bietet private Touren an und kennt die Stadt wie keine andere. Buchung unter ewa-tours.pl oder telefonisch +48 660 377 713.

Ein Museum, das unter die Haut geht

Das Museum befindet sich im ehemaligen Seebahnhof, dem Gebäude, durch das die Emigranten gegangen sind, bevor sie das Schiff bestiegen. Es ist eines der bewegendsten Museen, das ich je besucht habe.

Es erzählt die Geschichte der polnischen Emigration vom 19. Jahrhundert bis heute. Freiwillig und erzwungen. Aus Armut, aus Hoffnung, aus Verzweiflung. Die Bilder zu sehen, die Geschichten zu lesen gehen mir unter die Haut.

Ein Brief aus dem Jahr 1910 ist mir besonders in Erinnerung geblieben. Ein Mann schreibt an die Wohlfahrtsgesellschaft: Er möchte nach Amerika, aber er besitzt nichts außer zehn Fingern, einer Frau und neun Kindern. Er kann seine Familie nicht ernähren. Er will nicht stehlen. Er bittet um Hilfe für die Überfahrt.

Ein anderer Brief, von Konstanty Butkowski aus dem Jahr 1902, gibt seinem Bruder genaue Anweisungen für die Reise: Nimm die schlechtesten Kleider mit. Bring trockenes Brot, Zucker und etwas getrocknetes Fleisch. Und am Ende, fast beiläufig: Sprich auf See nicht mit Mädchen.

Geschichte ist selten so menschlich wie in diesen Briefen.

Und Gdynia war nicht nur Abfahrtsort. Für viele Polen war die Stadt selbst das Ziel. Ihr Amerika. Ihr New York an der Ostsee.

Das Emigrationsmuseum ist zweisprachig beschildert — Polnisch und Englisch. Audioguides gibt es auch auf Deutsch.

Ausgezeichnet essen in Gdynia

Polnische Küche? Viele denken an Würste und Eintöpfe. Was ich in Gdynia erlebt habe, war etwas anderes.

Im Oberża 86, einem der besten Restaurants der Stadt, gab es Hering als Vorspeise, hervorragende Pierogi, eine perfekt zubereitete Entenkeule und zum Abschluss karamellisierte Erdbeeren mit Rhabarber, Zitronenmelisse und Vanilleeis. Traditionell in der Basis, modern im Abschluss. Präzise, saisonal, mit echtem Handwerk.

Polen wird kulinarisch stark unterschätzt. Die Küche muss den Vergleich mit anderen Destinationen nicht scheuen. Und tut es längst nicht mehr.

Seit einigen Jahren arbeitet Polen mit dem Michelin Guide zusammen. Das sagt alles.

Ein Verwöhnabend im Hotel Quadrille

Wer in Gdynia übernachten möchte, sollte das Hotel Quadrille in Orłowo kennen, einem Stadtteil von Gdynia direkt an der Steilküste.

Der Palast stammt aus dem 14. Jahrhundert, wurde über die Jahrhunderte mehrfach umgebaut und 2013 aufwendig restauriert. Das Konzept: Alice im Wunderland, komplett durchgezogen. Schachbrettboden, Themenzimmer, der Pub heißt 10/6 nach dem Hutmacher. Das Restaurant Biały Królik, der Weiße Hase, ist das Fine Dining Herzstück. Zwei Michelin-Schlüssel, Gault&Millau ausgezeichnet.

Hinter dem Konzept stehen drei Schwestern: Iwona, Anna und Martyna Górska. Martyna ist mit dem Küchenchef Marcin Popielarz verheiratet, Finalist beim San Pellegrino Young Chef 2018 und Schöpfer der Restaurantküche. Ein echtes Familienprojekt.

Das Tasting Menu mit elf Gängen war ein Kunstwerk nach dem anderen. Von geröstetem Brot mit eingelegtem Safranmilchling über Heilbutt und gegrillte Rotbarbe bis zur weißen Trüffelcremesuppe und Wildschwein-Porchetta. Den Abschluss bildete ein Cheesecake, versteckt im Teller, gekrönt von einer goldenen Biene.

Das Hotel ist das beste in der Stadt. Und ein perfektes Ziel für ein Verwöhnwochenende, alleine oder mit einer Freundin.

Warum Gdynia eine Reise wert ist

Gdynia ist unter Polen sehr beliebt. Kein reiner Touristenort, sondern eine lebendige, wachsende Stadt. Überall wird gebaut. Die Energie ist spürbar.

Was mich wirklich beeindruckt hat, ist die Kraft des polnischen Volkes. Eine Stadt die zweimal zerstört wurde und sich zweimal neu erfunden hat. Menschen die vertrieben wurden, die ausgewandert sind, die geblieben sind. Und die trotzdem immer wieder gebaut haben.

Polen wird als Reiseziel unterschätzt. Die Architektur, die Geschichte, die Küche, die Energie. All das muss den Vergleich mit anderen europäischen Destinationen nicht scheuen. Im Osten tut sich seit Jahren etwas. Wer das noch nicht bemerkt hat, sollte jetzt hinfahren.

Gdynia ist ein guter Anfang.

Polen steht noch nicht auf deiner Liste? Vielleicht hilft dir mein Artikel über die Reisevorbereitung für Frauen ab 50 beim ersten Schritt.

Text und Fotos ©Britta Smyrak

Der Beitrag Gdynia. Ein Name, den ich vorher nicht kannte und den ich nun nie mehr vergessen werde. erschien zuerst auf Timeless Travels.

Mitten in der Stadt wächst hier Gemüse, lernen Kinder den Umgang mit Pflanzen, und Erwachsene entdecken wieder, wie viel Geduld Natur braucht.

Ich besuche die Anlage an einem Tag, an dem der jährliche Jungpflanzenmarkt stattfindet. Schon am Eingang wird deutlich, wie beliebt dieser Termin ist. Menschen tragen Kartons voller junger Pflanzen über das Gelände, manche gleich mehrere auf einmal.

Die City Farm Wien im Augarten ist kein klassischer Park und auch kein gewöhnlicher Garten. Sie versteht sich als Lernort, als Treffpunkt und als kleines Stück Landwirtschaft mitten in der Stadt. Mehr als 4.000 Quadratmeter innerstädtische Gartenfläche werden hier nach biologischen Prinzipien bewirtschaftet.

Die Idee dahinter entstand aus dem Wunsch, die Vielfalt von Gemüsepflanzen und die Freude am Gärtnern möglichst vielen Menschen in der Großstadt zugänglich zu machen – nicht theoretisch, sondern durch eigenes Erleben.

Frühling zwischen Wind und ersten Pflanzen

Die Sonne scheint, doch der Wind pfeift uns kräftig um die Ohren. Es ist einer dieser typischen Frühlingstage, an denen man merkt, dass die Saison gerade erst beginnt. Noch ist nicht alles grün und üppig, vieles wirkt im Übergang – genau zwischen Winter und Neubeginn.

In einigen Beeten stehen noch die letzten Winterpflanzen. Besonders auffällig sind die verschiedenen Kohlsorten. Von sattem Grün bis zu tiefem Violett leuchten die Blätter in der Sonne, auch wenn man ihnen ansieht, dass ihre beste Zeit bereits hinter ihnen liegt.

Viele Pflanzkästen sind noch leer. Die neuen Setzlinge warten offenbar darauf, in den kommenden Wochen eingesetzt zu werden. Auf den ersten Blick wirkt das Gelände deshalb weniger spektakulär, als man es vielleicht erwartet hätte. Doch gerade diese Phase erzählt viel über das Gärtnern.

Ein Garten entsteht nicht auf Knopfdruck. Er wächst Schritt für Schritt.

Ein Markt voller Vorfreude

Ganz anders wirkt der Bereich rund um den Jungpflanzenmarkt. Hier herrscht reges Treiben.

Viele Besucher tragen Kartons mit kleinen Pflanzen vor sich her. Manche haben gleich mehrere Kisten dabei – offenbar planen sie größere Projekte auf Balkonen, in Innenhöfen oder in kleinen Gärten. Die Auswahl reicht von klassischen Küchenkräutern bis zu verschiedenen Gemüsesorten.

Man merkt schnell: Dieser Markt ist kein Geheimtipp mehr. Er gehört für viele Menschen fest zum Frühling in Wien.

Besonders spannend finde ich die Atmosphäre. Es geht nicht hektisch zu, sondern konzentriert und ruhig. Menschen schauen sich Pflanzen genau an, vergleichen Sorten und tauschen sich aus. Hier wird nicht einfach eingekauft – hier wird geplant.

Lernen, dass Natur Zeit braucht

Im hinteren Teil des Geländes liegen zahlreiche Beete, die speziell für Schulklassen angelegt wurden. Hier wird Gartenarbeit nicht nur gezeigt, sondern aktiv gelernt.

Kinder erfahren, dass Pflanzen Zeit brauchen und dass Wachstum nicht beschleunigt werden kann. Ein Beet muss geplant werden, und dabei spielen viele Faktoren eine Rolle.

Pflanzen werfen Schatten. Deshalb ist die Reihenfolge im Beet entscheidend. Höhere Pflanzen dürfen kleinere nicht verdecken, und der Sonnenstand beeinflusst, wie gut etwas wächst.

Ein besonders anschauliches Beispiel sind Radieschen und Karotten. Radieschen wachsen schnell und liefern rasch ein sichtbares Ergebnis. Karotten dagegen brauchen Geduld. Wartet man mit der Ernte zu lange, werden sie innen holzig – eine Erfahrung, die sich wohl kaum besser erklären lässt als direkt im Beet.

Diese einfachen Zusammenhänge wirken hier fast selbstverständlich. Und genau darin liegt ihre Stärke.

Urban Farming als Teil des Stadtlebens

Während ich über das Gelände gehe, wird mir klar, wie wichtig solche Orte für eine Stadt sind.

Urban Farming bedeutet nicht nur Gemüseanbau. Es geht darum, Menschen wieder näher an ihre Lebensmittel heranzuführen. Viele Kinder wachsen heute ohne direkten Bezug zur Landwirtschaft auf. Gemüse kommt aus dem Supermarkt, sauber verpackt und jederzeit verfügbar.

Hier sieht man den anderen Teil der Geschichte.

Man erkennt, wie viel Planung hinter einem Beet steckt. Wie abhängig Pflanzen vom Wetter sind. Und wie viel Geduld notwendig ist, bis etwas geerntet werden kann.

Gerade in einer großen Stadt wie Wien schafft Urban Farming einen neuen Bezug zur Natur.

Vom Beet in die Stadt: Regionale Produkte bei Mein Klang

Während ich die vielen Jungpflanzen sehe, denke ich unweigerlich daran, wo all diese Lebensmittel später landen. Urban Farming endet schließlich nicht im Beet – es geht auch darum, wie Produkte ihren Weg in die Stadt finden.

Ein gutes Beispiel dafür ist Mein Klang, ein sehr beliebter Hofladen mit einem Geschäft in Wien und einem landwirtschaftlichen Betrieb außerhalb der Stadt.

Ich habe den Stadtladen besucht und schnell verstanden, warum dieser Ort so geschätzt wird. In den Regalen stehen frisches Gemüse, Brot, Eier und andere regionale Produkte. Vieles stammt direkt vom eigenen Hof in Niederösterreich.

Mehr über regionale Produkte und neue Foodkonzepte am Naschmarkt findest du hier.

Hier wird sichtbar, wie eng Stadt und Landwirtschaft miteinander verbunden sein können. Während auf der City Farm Wissen über Pflanzen vermittelt wird, zeigt Mein Klang, wie regionale Lebensmittel schließlich ihren Weg in den Alltag der Menschen finden.

Gerade an Tagen wie dem Jungpflanzenmarkt wird deutlich, wie groß das Interesse an regionalen Produkten ist. Viele Besucher gehen mit Kartons voller Setzlinge nach Hause – vielleicht als Vorbereitung für den eigenen Balkon oder Garten.

Solche Orte zeigen, dass Urban Farming längst mehr ist als ein Trend. Es ist Teil einer Bewegung, die Menschen wieder näher an ihre Lebensmittel bringt.

Die Geschichte der City Farm im Augarten

Während unseres Besuchs erfahren wir auch mehr über die Geschichte dieses besonderen Ortes. Hinter der City Farm Wien im Augarten steht eine klare Vision: Die Vielfalt von Gemüse und die Freude am Gärtnern sollen möglichst vielen Menschen zugänglich gemacht werden.

Diese Idee geht auf Wolfgang Palme zurück, der seit vielen Jahren im Bereich Gemüsebau forscht und unterrichtet. Schon lange bevor Gemüse in der modernen Küche eine zentrale Rolle spielte, beschäftigte er sich intensiv mit der Vielfalt alter Sorten und nachhaltigen Anbaumethoden.

Gemeinsam mit Partnern aus Gastronomie und Medien entwickelte sich daraus ein Projekt, das Wissen über Lebensmittel und praktisches Gärtnern miteinander verbindet.

Vom Schönbrunner Garten in den Augarten

Ursprünglich begann das Projekt in Schönbrunn. Mit wachsender Bekanntheit wurde jedoch ein zentralerer Standort notwendig.

Im Sommer 2018 zog die City Farm schließlich in den Augarten um – eine deutlich besser erreichbare Lage mitten in Wien. Nach umfangreichen Renovierungsarbeiten wurden die Gebäude im Jahr 2020 vollständig bezogen.

Heute stehen hier mehr als 4.000 Quadratmeter innerstädtische Gartenfläche zur Verfügung. Der zentrale Innenhof verbindet die Gebäude miteinander und führt direkt zu den Beeten und Gewächshäusern.

Dass ein solch großer Garten mitten in einer Großstadt existiert, wirkt fast überraschend.

Gemüsevielfalt statt Supermarkt-Einheitsware

Ein besonderes Merkmal der City Farm ist die enorme Vielfalt der angebauten Pflanzen. Viele Sorten wachsen hier, die man in normalen Supermärkten kaum findet.

Der sogenannte Pfad der Gemüsevielfalt verbindet verschiedene Themenbeete miteinander. Dort wachsen unterschiedlichste Arten und Sorten nebeneinander – ein anschauliches Beispiel dafür, wie vielfältig Gemüse tatsächlich sein kann.

Auch die Arbeitsweise unterscheidet sich deutlich von industrieller Landwirtschaft. Die Beete werden dicht bepflanzt, der Boden nicht umgegraben, sondern schonend gelockert. Nach jeder Ernte wird neu bepflanzt, sodass die Fläche möglichst effizient genutzt werden kann.

Kompost sorgt für geschlossene Nährstoffkreisläufe, während moderne Technik nur eine untergeordnete Rolle spielt.

Ein ruhiger Ort mit großer Wirkung

Trotz der vielen Aktivitäten wirkt die City Farm Wien im Augarten auf mich wie ein ruhiger Rückzugsort.

Es ist kein hektischer Ort, sondern ein Platz, an dem man innehält. Zwischen den Beeten entsteht eine Atmosphäre, die entschleunigt. Vielleicht liegt es daran, dass hier alles in seinem eigenen Tempo wächst.

Gerade an einem windigen Frühlingstag wie diesem spürt man, wie stark Natur und Stadt hier miteinander verbunden sind.

Der Wind weht über die Beete, während Besucher ihre Jungpflanzen nach Hause tragen. Manche planen vielleicht den ersten eigenen Balkon-Garten, andere bereiten sich auf eine neue Saison im Garten vor.

Mein persönlicher Eindruck

Als ich die City Farm verlasse, bleibt bei mir vor allem ein Gedanke hängen: Gärtnern bedeutet Geduld.

Nicht alles wächst sofort. Viele Beete sind noch leer, manche Pflanzen sehen müde aus, andere stehen erst am Anfang. Doch genau das gehört dazu.

Diese Erfahrung wirkt erstaunlich beruhigend.

In einer Zeit, in der vieles schnell gehen muss, erinnert ein Ort wie dieser daran, dass gutes Wachstum Zeit braucht.

Vielleicht ist das die wichtigste Erkenntnis dieses Besuchs.

Nicht nur für Pflanzen – sondern auch für uns selbst.

Praktische Informationen zur City Farm im Augarten

Die City Farm liegt im Wiener Augarten und ist gut mit öffentlichen Verkehrsmitteln erreichbar. Besonders beliebt sind Veranstaltungen wie der Jungpflanzenmarkt im Frühjahr oder Workshops rund um Gemüseanbau und nachhaltiges Gärtnern.

Wenn du Wien insgesamt zu Fuß erkunden möchtest, findest du hier einen weiteren ausführlichen Spaziergang durch die Wiener Innenstadt.

Weitere Reisetipps für Wien findest du in meinem großen Überblick über Sehenswürdigkeiten und Erlebnisse in Wien.

Text und Fotos Britta Smyrak

Auf diese Pressereise wurde ich von Wien Tourismus eingeladen.

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Gerade für Frauen, die alleine reisen, sind Stadtführungen wie diese besonders wertvoll. Man bewegt sich sicher durch unbekannte Viertel, lernt Menschen kennen — und bekommt gleichzeitig eine Vielzahl an Tipps für eigene Entdeckungen später. Man muss sich nicht ständig orientieren, verläuft sich nicht, und verbringt einen entspannten Nachmittag in Gesellschaft.

Genau dorthin führt mich meine Stadtführung mit Rebel Tours.

Mein Treffpunkt mit Benny liegt vor dem Gasthaus Woracziczky im 4. Bezirk. Ein passender Ausgangspunkt, denn genau hier beginnt Wien jenseits der touristischen Hauptachsen. Statt großer Boulevards erwarten uns ruhige Straßen, Innenhöfe und kleine Grätzl, in denen sich das Leben der Stadt abspielt.

Wien verstehen: Bezirke, Ringstraße und Grätzl

Bevor wir losgehen, erklärt Benny zunächst, wie Wien aufgebaut ist. Heute leben mehr als zwei Millionen Menschen in der Stadt, verteilt auf insgesamt 23 Bezirke. Doch das war nicht immer so.

Bis zur Mitte des 19. Jahrhunderts bestand Wien im Grunde nur aus dem heutigen ersten Bezirk, dem historischen Zentrum. Dieser Bereich war von einer massiven Stadtmauer umgeben, die bis zu zwölf Meter hoch war. Davor lag ein breiter freier Streifen – das sogenannte Glacis. Aus militärischen Gründen durfte dort nichts gebaut werden, damit sich mögliche Angreifer nicht verstecken konnten.

Im Jahr 1858 ließ Kaiser Franz Joseph die Stadtmauer schließlich abreißen. Auf dem frei gewordenen Gelände entstand die berühmte Ringstraße – ein prachtvoller Boulevard, der das historische Zentrum bis heute umschließt. In den folgenden Jahrzehnten wurden die umliegenden Vorstädte Schritt für Schritt eingemeindet und zu eigenständigen Bezirken.

Ein Begriff fällt dabei immer wieder: Grätzl. Dieses typisch Wiener Wort lässt sich gut mit dem Berliner Kiez vergleichen. Gemeint ist ein überschaubares Viertel innerhalb eines Bezirks – ein Ort, an dem sich das tägliche Leben abspielt. Hier kennt man die Menschen im Supermarkt, trifft sich im selben Café und bleibt oft über Jahre im gleichen Umfeld.

Genau diese Grätzl wollen wir heute näher kennenlernen.

Architektur lesen lernen: Der Blick auf die Fenster

Während wir durch den 4. Bezirk gehen, lenkt Benny unseren Blick immer wieder nach oben. Wien ist berühmt für seine prachtvollen Fassaden – doch deren Aussehen verrät erstaunlich wenig über das tatsächliche Alter eines Hauses.

Der entscheidende Hinweis sind die Fenster.

Wenn Fenster bündig mit der Fassade abschließen, stammt das Gebäude meist aus dem 17. oder 18. Jahrhundert. Sind sie dagegen nach innen versetzt, handelt es sich häufig um ein Haus aus dem 19. Jahrhundert.

Das bedeutet auch: Ein schlichtes Gebäude kann deutlich älter sein als das stuckverzierte Haus daneben. Seit ich diesen Hinweis kenne, gehe ich durch Wien mit einem ganz anderen Blick.

Freihausviertel: Ein riesiges Wohnhaus mit Geschichte

Unser Weg führt uns durch das Freihausviertel im 4. Bezirk. Der Name erinnert an ein Gebäude, das heute nicht mehr existiert, aber einst zu den größten Wohnanlagen Wiens gehörte.

Nach der zweiten Türkenbelagerung im Jahr 1683 erhielt ein adeliger Bauherr ein großes Grundstück in diesem Bereich. Dort entstand ab dem späten 17. Jahrhundert ein riesiger Gebäudekomplex – das sogenannte Freihaus.

Dieses Freihaus bot Platz für rund tausend Bewohner und funktionierte fast wie eine eigene kleine Stadt. Wer hier lebte, war steuerbefreit und unterstand einer eigenen Gerichtsbarkeit.

Besonders spannend ist die kulturelle Bedeutung dieses Ortes: Im Freihaustheater wurde im Jahr 1791 Mozarts „Zauberflöte“ uraufgeführt.

Heute ist das Freihaus längst verschwunden – die letzten Teile wurden in den 1930er Jahren abgerissen. Dennoch erinnert der Name des Viertels bis heute an diese ungewöhnliche Geschichte.

Filmcasino und Schikaneder: Wiener Kinokultur mit Geschichte

Ein paar Straßen weiter stoßen wir auf zwei Orte, die eng mit der Wiener Kinokultur verbunden sind: das Filmcasino und das Schikaneder.

Das Schikaneder besteht bereits seit 1912 und gehört zu den ältesten Filmhäusern der Stadt. Der Name geht auf Emanuel Schikaneder zurück – Schauspieler, Theaterleiter und Librettist. Er war eng mit Mozart verbunden und spielte bei der Uraufführung der „Zauberflöte“ selbst die Rolle des Papageno.

Solche historischen Verbindungen tauchen in Wien immer wieder auf – oft ganz unerwartet mitten im Alltag.

Das Planquadrat: Ein selbstverwalteter Garten mitten in der Stadt

Je länger wir unterwegs sind, desto häufiger fallen die versteckten Durchgänge und Innenhöfe auf. Hinter unscheinbaren Toren öffnen sich plötzlich kleine grüne Räume.

Einer davon ist das Planquadrat im 4. Bezirk – ein selbstverwalteter Gartenhof, der in den 1970er Jahren entstand. Damals war das Gelände eine wenig attraktive Fläche aus Beton und Schutt. Erst durch das Engagement der Anwohner verwandelte sich das Areal Schritt für Schritt in eine grüne Oase.

Das Besondere: Das Planquadrat wird von einem Verein gepflegt und gestaltet. Es ist kein klassischer öffentlicher Park, sondern ein gemeinschaftlich betreuter Ort.

Heute ist das „Plani“, wie es im Viertel genannt wird, ein Treffpunkt für Jung und Alt – ein Beispiel dafür, wie sehr Engagement ein Stadtviertel verändern kann.

Über den Naschmarkt in Richtung MuseumsQuartier

Langsam nähern wir uns dem Naschmarkt, den wir auf unserem Weg kurz durchqueren. Der Markt gehört zu den bekanntesten Orten Wiens und verbindet mehrere Bezirke miteinander.

Zwischen den Ständen erzählt Benny von einer Tradition, die besonders am Wochenende viele Menschen anzieht. Mehr über den neuen Marktraum und die Dachterrasse findest du in meinem Artikel über den Naschmarkt in Wien.

Neu ist außerdem ein Bereich, der in den letzten Jahren entstanden ist: eine Dachterrasse auf dem sogenannten Marktraum. Besonders angenehm ist dabei, dass man sich hier auch ohne Konsum aufhalten kann – ein Ort zum Sitzen, Beobachten und Durchatmen mitten im Trubel des Marktes.

Nachdem wir den Naschmarkt hinter uns gelassen haben, streifen wir kurz den 6. Bezirk und erreichen schließlich das MuseumsQuartier.

Das MuseumsQuartier: Ein Portal in ein anderes Wien

Von hier führt unser Weg in Richtung MuseumsQuartier. Benny beschreibt diesen Ort als eine Art Portal – ein Übergang zwischen zwei Welten.

Auf der einen Seite stehen die ehemaligen kaiserlichen Stallungen, auf der anderen Seite moderne Museen, Restaurants und kulturelle Einrichtungen.

Das MuseumsQuartier zählt heute zu den größten Kulturarealen Europas. Neben dem Museum für moderne Kunst und dem Leopold Museum mit seiner bedeutenden Sammlung zu Wien um 1900 gibt es hier auch Passagen mit Streetart, kleine Shops, Cafés und zahlreiche Veranstaltungen.

Wir gehen durch eine dieser Passagen.

Nur wenige Schritte weiter wirkt alles ruhiger und persönlicher.

Wir verlassen das touristische Zentrum – und betreten den 7. Bezirk.

Der 7. Bezirk: Wo aus alten Vierteln neue Lieblingsorte wurden

Kaum haben wir das MuseumsQuartier hinter uns gelassen, verändert sich das Stadtbild deutlich. Die Straßen werden schmaler, die Häuser niedriger, das Leben wirkt unmittelbarer. Wir sind jetzt im 7. Bezirk, einem Viertel, das heute zu den beliebtesten in Wien gehört.

Noch in den 1970er Jahren war das ganz anders. Viele Gebäude befanden sich in schlechtem Zustand, und es gab ernsthafte Pläne, große Teile des Viertels abzureißen und durch moderne Neubauten zu ersetzen. Was heute charmant und lebendig wirkt, stand damals kurz davor, zu verschwinden.

Eine entscheidende Rolle spielte dabei das Amerlinghaus, das wir auf unserem Weg passieren. Als die Abrisspläne bekannt wurden, besetzten engagierte Bewohner das Gebäude. Sie wollten verhindern, dass das historische Viertel verloren geht.

Der Protest war erfolgreich. Statt Abriss entschied man sich für den Erhalt der alten Häuser und begann, das Viertel Schritt für Schritt zu sanieren. Heute ist das Amerlinghaus ein lebendiger Treffpunkt mit kulturellen Angeboten, Veranstaltungen und sozialen Projekten. Es zeigt eindrucksvoll, wie sehr Engagement ein Stadtviertel verändern kann.

Wenn man heute durch diese Straßen geht, ist kaum noch vorstellbar, dass dieser Ort einmal als Problemviertel galt.

Spittelberg: Kleine Gassen mit großer Geschichte

Unser Weg führt uns weiter zum Spittelberg, einem der bekanntesten Grätzl im 7. Bezirk.

Schon beim Betreten merkt man den Unterschied: schmale Gassen, kleine Häuser, viele liebevolle Details. Anders als die großen Straßenzüge im Zentrum wirkt hier alles überschaubar und fast ein wenig dörflich.

Der Name Spittelberg geht auf ein ehemaliges Bürgerspital zurück, das hier einst große Flächen besaß. „Spittel“ bedeutet Krankenhaus – daraus entwickelte sich später der Name des Viertels.

Früher lebten hier vor allem Arbeiter und Handwerker. Später entwickelte sich das Gebiet zu einem Viertel mit zahlreichen Gasthäusern und Bordellen. Heute erinnert nur noch wenig daran. Stattdessen prägen kleine Boutiquen, Bars und Cafés wie das café in der Burggasse 24 das Bild.

Gerade diese Mischung aus Geschichte und Gegenwart macht den Spittelberg zu einem besonders spannenden Ort.

Eine kaiserliche Geschichte mit Augenzwinkern

Natürlich fehlen bei einer solchen Stadtführung auch die kleinen Geschichten nicht, die man sich besonders gut merkt.

Benny erzählt uns eine Anekdote aus dem 18. Jahrhundert, als der Spittelberg ein Viertel mit zahlreichen Gasthäusern und Bordellen war. Eines davon trug den Namen „Zum weißen Löwen“.

Der damalige Kaiser Josef II., Sohn von Maria Theresia, soll sich – angeblich unerkannt – dorthin begeben haben. Doch als er das Lokal verlassen wollte, weigerte er sich zu bezahlen.

Die Reaktion fiel deutlich aus:
Er wurde kurzerhand hinausgeworfen.

Noch heute erinnert eine Inschrift an dieses Ereignis. Ob die Geschichte exakt so passiert ist oder im Laufe der Jahre ausgeschmückt wurde, lässt sich nicht mehr eindeutig klären. Aber genau solche Anekdoten geben einem Ort Persönlichkeit.

Vom Kipferl zum Croissant: Eine Wiener Erfolgsgeschichte

Während wir weiter durch die Gassen gehen, erzählt Benny eine Geschichte, die viele überrascht.

Das Croissant, das heute als typisch französisch gilt, hat seinen Ursprung in Wien.

Nach der zweiten Türkenbelagerung im Jahr 1683 entwickelten Wiener Bäcker ein Gebäck in Form eines Halbmonds – das sogenannte Kipferl. Die Form erinnerte an das Symbol der Osmanen und wurde als Zeichen des Sieges gefeiert.

Später gelangte dieses Gebäck durch Marie Antoinette, eine Tochter von Maria Theresia, nach Frankreich. Sie vermisste das Kipferl aus Wien und ließ es an den französischen Hof bringen. Dort wurde es von französischen Bäckern weiterentwickelt – und daraus entstand schließlich das Croissant, wie wir es heute kennen.

Seit ich diese Geschichte kenne, schmeckt ein Croissant für mich ein kleines bisschen nach Wien.

Cafés, Vintage und das Leben im Grätzl

Im 7. Bezirk zeigt sich das Wiener Alltagsleben besonders deutlich. Hier gibt es unzählige kleine Läden, Cafés und kreative Orte.

Wir kommen am Café Burggasse 24 vorbei, einem Ort, der gleich zwei Dinge miteinander verbindet: Kaffeehauskultur und Vintage-Mode. Während vorne Kaffee serviert wird, kann man im hinteren Bereich durch Second-Hand-Kleidung stöbern. Ein Konzept, das perfekt zu diesem Viertel passt.

Nur wenige Häuser weiter liegt das Espresso Buffet, ein echtes Grätzl-Café, das vor allem von Einheimischen besucht wird. Menschen sitzen am Fenster, lesen Zeitung oder unterhalten sich – ein ganz normaler Nachmittag in Wien.

Ohne Führung würde man viele dieser Orte vermutlich gar nicht entdecken. Sie liegen nicht auf den großen touristischen Routen, sondern mitten im Alltag der Stadt.

Zum Abschluss führt uns der Weg noch zu einem klassischen Wiener Feinkostimbiss. Beim Leitenbauer probiere ich einen „Gemischten“ – eine typische Wiener Jause, schnell serviert und genau richtig nach einem langen Spaziergang.

Ein letzter Tipp: In Wien bestellt man einen Spritzer

Bevor wir uns verabschieden, gibt Benny noch einen wichtigen Hinweis, der in Wien durchaus entscheidend sein kann.

Eine Weinschorle bestellt man hier nicht.

In Wien sagt man stattdessen „Spritzer“ – meist ein weißer Spritzer, also Wein mit Sodawasser. Dieses Getränk gehört zur Wiener Alltagskultur und passt perfekt zu einem entspannten Nachmittag oder Abend.

Ein kleiner sprachlicher Unterschied, der zeigt, wie wichtig lokale Eigenheiten sein können.

Warum sich eine Stadtführung besonders für Alleinreisende lohnt

Als die Tour endet, wird mir noch einmal bewusst, warum solche Stadtführungen gerade für Alleinreisende so wertvoll sind.

Man bewegt sich sicher durch unbekannte Viertel, lernt andere Menschen kennen und erhält gleichzeitig eine Vielzahl an Tipps für eigene Entdeckungen. Viele Hinweise bleiben im Kopf: wo man später noch ein Glas Wein trinken könnte, wo es am Wochenende besonders gute Croissants gibt oder in welchem Laden sich vielleicht ein schönes Vintage-Stück als Erinnerung findet.

Und genau das macht diese Art des Entdeckens so angenehm: Man bekommt Orientierung – und gleichzeitig Lust, Wien später noch einmal ganz in Ruhe auf eigene Faust zu erkunden. Mehr über das Alleinreisen als Frau ab 50 findest du hier.

Wenn du Wien insgesamt zu Fuß erkunden möchtest, findest du hier einen weiteren ausführlichen Spaziergang durch die Wiener Innenstadt.

Weitere Reisetipps für Wien findest du in meinem großen Überblick auf Looping-Magazin: Sehenswürdigkeiten und Erlebnisse in Wien.

Text und Fotos Britta Smyrak

Auf diese Pressereise wurde ich von Wien Tourismus eingeladen.

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Der Naschmarkt Wien gehört zu den bekanntesten Orten der Stadt – und ehrlich gesagt auch zu denen, die man fast automatisch besucht.

Zwischen Marktständen, kleinen Restaurants und internationalen Spezialitäten lässt sich hier stundenlang die Zeit vertreiben – besonders an Tagen wie heute, wenn die Sonne scheint und es ganz Wien nach draußen zieht. Ich war schon öfter hier, aber diesmal ist etwas anders.

Am westlichen Ende des Marktes hat sich einiges verändert. Wo früher ein Parkplatz war, steht heute ein moderner Bau aus Holz und Glas: der neue Marktraum. Er ist das sichtbarste Zeichen dafür, dass sich der Naschmarkt gerade neu erfindet.

Wenn du Wien insgesamt zu Fuß entdecken möchtest, findest du hier meinen Guide zu Sehenswürdigkeiten und kulinarischen Tipps in Wien.

Ein Markt mit Geschichte

Der Naschmarkt ist viel mehr als nur ein Ort zum Essen. Seine Geschichte reicht bis ins 16. Jahrhundert zurück. Damals wurden hier vor allem Milchprodukte verkauft, später entwickelte sich der Markt zu einem wichtigen Handelsplatz für Lebensmittel aus der Region.

Heute erstreckt sich der Markt entlang der Wienzeile und verbindet mehrere Bezirke miteinander. Marktstände mit Obst, Gemüse, Gewürzen und internationalen Spezialitäten wechseln sich mit kleinen Restaurants, Bars und Cafés ab.

Ein bekanntes Beispiel ist Neni, das mit seinem Restaurant im 25hours Hotel in Berlin sogar ein Stück Wiener Marktgefühl exportiert hat.

Besonders am Wochenende zeigt sich der Markt von seiner lebendigsten Seite. Jeden Samstag findet hier ein großer Flohmarkt statt, der viele Wienerinnen und Wiener ebenso anzieht wie Besucher aus aller Welt. Mein Tipp: früh kommen und später auf der Dachterrasse einen Kaffee mit Croissant genießen. Essen darf man übrigens mit nach oben nehmen.

Der neue Marktraum: moderner Auftakt für den Naschmarkt

Seit Ende 2025 markiert der Marktraum den neuen Eingang zum Naschmarkt. Nach jahrelanger Planung wurde hier eine moderne Markthalle geschaffen, die das historische Marktgefühl mit zeitgemäßer Architektur verbinden soll.

Schon beim Näherkommen fällt die Bauweise auf: viel Holz, große Glasflächen, ein offenes, lichtdurchflutetes Konzept. Die Architektur wirkt transparent und modern, ohne den Bezug zur Umgebung zu verlieren.

Ich muss zugeben: Im ersten Moment überrascht der Bau. Der Kontrast zum restlichen Markt ist deutlich. Aber genau das macht den Reiz aus. Der Naschmarkt bekommt hier einen neuen, offeneren und fast urbanen Charakter.

Regionale Produkte und neue Foodkonzepte

Im Inneren des Marktraums geht es nicht um Souvenirstände oder schnelle Snacks, sondern um Qualität. Die rund ein Dutzend Stände setzen stark auf regionale Produkte, Bio-Qualität und handwerkliche Herstellung.

Das Konzept unterscheidet sich deutlich vom klassischen Marktbild. Hier findet man keine anonyme Massenware, sondern kleine Produzenten und durchdachte Foodkonzepte.

Besonders spannend ist die Mischung:

• Fleisch aus dem Waldviertel
• Fisch aus nachhaltiger Zucht
• Käse aus Österreich und Italien
• Spezialitäten kleiner Manufakturen

Mein Lieblingsstand ist Unverschwendet. Das Wiener Unternehmen verarbeitet gerettete Lebensmittel zu hochwertigen Produkten wie Marmeladen oder Honig. Was sonst vielleicht im Müll landen würde, wird hier zu etwas Neuem – ein Ansatz, der perfekt in die heutige Zeit passt.

28 Lots: Schokolade aus Wien

Ein weiterer Stand ist mir besonders im Kopf geblieben: 28 Lots.

Hier wird Schokolade nicht einfach verkauft, sondern zelebriert. Die Tafeln werden handgeschöpft, die Aromen sind ungewöhnlich und die Qualität merkt man sofort. Das ist kein klassisches Mitbringsel, sondern eher etwas, das man sich bewusst gönnt – und dann vielleicht doch noch ein zweites Mal kauft.

Für mich ist das einer dieser Orte, an denen man merkt, wie viel sich am Naschmarkt gerade verändert.

Die Dachterrasse: Blick über den Naschmarkt

Das eigentliche Highlight liegt allerdings über dem Marktraum.

Die begrünte Dachterrasse ist öffentlich zugänglich und bewusst als konsumfreier Raum gedacht. Das heißt: Man kann hier einfach sitzen, ohne etwas kaufen zu müssen.

Ich gehe hinauf und stehe plötzlich über dem Markt. Unter mir das bunte Treiben, die Stimmen, die Bewegung – und gleichzeitig eine überraschende Ruhe.

Gerade im Sommer dürfte dieser Bereich noch wichtiger werden.

Ein besonderer Moment ist der Samstag. Dann findet direkt nebenan der Flohmarkt statt – und von oben wirkt das Ganze fast wie ein lebendiges Wimmelbild.

Wichtig zu wissen: Der Marktraum und damit auch die Dachterrasse sind nur tagsüber geöffnet.

Blick auf das Majolikahaus

Ein weiteres Highlight ist der Blick auf das berühmte Majolikahaus an der Wienzeile, entworfen von Otto Wagner.

Die farbenfrohe Fassade mit ihren floralen Mustern gehört zu den bekanntesten Beispielen des Wiener Jugendstils. Vom Naschmarkt aus wirkt das Gebäude besonders eindrucksvoll – vor allem im Kontrast zur modernen Architektur des Marktraums.

Zwischen Tradition und Veränderung

Der neue Marktraum ist nicht unumstritten. Viele Wienerinnen und Wiener haben die Entwicklung kritisch gesehen – zu modern, zu groß, zu anders.

Und ja, der Bau verändert den Naschmarkt sichtbar.

Aber genau das macht ihn auch interessant. Der Markt bleibt nicht stehen, sondern entwickelt sich weiter. Neben den klassischen Ständen entsteht ein zweiter Raum: moderner, klarer und experimenteller.

Für mich macht gerade diese Mischung den Reiz aus.

Wie ich den Naschmarkt bei meinem Spaziergang durch die Wiener Innenstadt erlebt habe, findest du hier.

Ein Ort zum Treibenlassen

Am schönsten ist der Naschmarkt, wenn man sich einfach treiben lässt. Ein kurzer Spaziergang zwischen den Ständen, ein Blick auf die Architektur, vielleicht ein kleiner Snack oder etwas Süßes aus dem Marktraum – oft sind es genau diese kleinen Momente, die den Besuch besonders machen.

Der Naschmarkt Wien ist längst mehr als nur ein Markt. Er ist ein Ort, an dem sich die kulinarische Vielfalt der Stadt erleben lässt – zwischen Tradition und neuen Ideen.

Wer Wien weiter zu Fuß erkunden möchte — die Geschichte der Grätzl und Viertel rund um den Naschmarkt findest du in meinem Artikel über Wiens Grätzl.

Text und Fotos Britta Smyrak

Foto Flohmarkt: ©WienTourismus/Julius Hirtzberger, Fotos Marktraum: @ Stadt Wien/Markus Wache

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Wien ist eine der wenigen Städte, in denen ich mich vom ersten Moment an sicher und willkommen gefühlt habe. Alles liegt nah beieinander, die Stadt ist gut ausgeschildert, die Atmosphäre entspannt. Für eine Frau, die alleine reist, ist das keine Kleinigkeit.

Ich war auf Einladung von Wien Tourismus dort — und habe die Stadt trotzdem ganz nach meinem eigenen Tempo erkundet. Zu Fuß, ohne festen Plan, mit viel Zeit für die Dinge zwischen den Sehenswürdigkeiten.

Das Palais Rudolf in bester Lage

Wer Wien zu Fuß entdecken möchte, braucht vor allem eines: eine gute Lage. Genau die hat das Palais Rudolf, ein Hotel, das erst vor kurzem eröffnet hat und mitten im 1. Bezirk liegt. Direkt vor dem Haus öffnet sich ein kleiner Platz – überraschend ruhig für diese zentrale Lage und ein schöner Ort, um anzukommen, bevor es ins Wiener Stadtleben geht.

Schon die Anreise ist angenehm unkompliziert. Vom Flughafen bringt mich der City Airport Train (CAT) schnell und bequem in die Innenstadt. Von dort ist es nur noch ein kurzer Weg zum Hotel.

Die Zimmer im Palais Rudolf sind modern und angenehm zurückhaltend gestaltet, die Betten groß und sehr bequem – genau das Richtige, wenn ich nach einem langen Tag durch Wien wieder ins Hotel zurückkomme. Eine kleine Besonderheit sollte man wissen: In den Zimmern im ersten Stock lassen sich die Fenster nicht öffnen. Wer gerne mit offenem Fenster schläft, bucht besser eine Etage höher.

Unterkünfte wie diese geben mir das Gefühl, jederzeit eine Pause einlegen zu können – und sind weit mehr als nur ein Schlafplatz.

Am Morgen wartet ein sehr feines Frühstück – kein überladenes Buffet, sondern gute Produkte und eine entspannte Atmosphäre, um in den Tag zu starten. Ich musste unbedingt die Pancakes probieren. Lohnt sich.

Praktisch für die Planung der Tage in Wien ist übrigens die Vienna City Card in Kombination mit der ivie App der Stadt Wien. Die kostenlose App zeigt Sehenswürdigkeiten, Museen, Spaziergänge und viele Insider-Tipps auf einer interaktiven Karte – perfekt, wenn man Wien wie ich am liebsten zu Fuß erkundet.

Wien macht es einem erstaunlich leicht, sich zurechtzufinden. Viele Wege sind klar ausgeschildert, die wichtigsten Orte liegen nah beieinander, und mit der App fühlt man sich schnell sicher im Umgang mit der Stadt.

Wien Tipps für einen Spaziergang durch die Wiener Innenstadt

Vom Palais Rudolf aus lässt sich Wien wunderbar zu Fuß erkunden. Kaum habe ich das Hotel verlassen, stehe ich schon mitten im historischen Zentrum der Stadt.

Viele Wege sind angenehm kurz, und selbst längere Strecken lassen sich gut bewältigen. Genau das macht Wien für mich zu einer idealen Stadt für Slow Travel – man kann sich Zeit nehmen und entdeckt oft gerade zwischen den Sehenswürdigkeiten die schönsten Details.

Mein Weg führt durch die Fußgängerzone Richtung Stephansdom. Zwischen eleganten Geschäften, kleinen Cafés und vielen Menschen aus aller Welt wirkt Wien gleichzeitig geschäftig und entspannt. Ein paar Straßen weiter komme ich am legendären Hotel Sacher vorbei – berühmt für seine Sachertorte – und gleich daneben an der Albertina, einem der bedeutendsten Kunstmuseen der Stadt.

Direkt davor steht das eindrucksvolle Mahnmal gegen Krieg und Faschismus von Alfred Hrdlicka. Ein Ort, der kurz innehalten lässt.

Bevor es zur nächsten Station geht, gönne ich mir noch eine kleine Stärkung beim Scharfen René, einem der bekanntesten Würstelstände Wiens. Hier hole ich mir eine Käsekrainer. Der Stand ist berühmt für seine hausgemachten Chili-Saucen und Currymischungen, die – der Name verrät es schon – ordentlich scharf sein können. Ein echter Wien-Tipp für eine schnelle Zwischenmahlzeit.

Kunst und Kulinarik im Kunsthistorischen Museum

Danach geht es weiter zum Kunsthistorischen Museum, einem der prächtigsten Museumsbauten Europas. Schon von außen beeindruckt der monumentale Bau mit seiner großen Kuppel und den reich verzierten Fassaden.

Auch im Inneren ist das Museum ein wirklicher Prachtbau. Marmorsäulen, große Treppenaufgänge und kunstvoll gestaltete Decken machen den Besuch fast selbst zu einem Kunstwerk.

Unter dem Motto „A Bite of Art“ wird hier die Verbindung zwischen Kunst und Kulinarik thematisiert. Lebensmittel tauchen in vielen Gemälden auf – manchmal als Symbol, manchmal als üppiges Stillleben oder als Teil religiöser Darstellungen.

Besonders faszinieren mich die Werke von Giuseppe Arcimboldo. Seine berühmten Porträts bestehen aus Obst, Gemüse, Blumen oder Wassertieren. In Bildern wie Sommer, Winter, Wasser oder Feuer entstehen aus Ähren, Fischen oder Flammen ganze Gesichter.

Ebenso beeindruckend sind die detailreichen Szenen von Pieter Bruegel dem Älteren. Seine Gemälde wirken fast wie Wimmelbilder – je länger man hinschaut, desto mehr kleine Geschichten entdeckt man.

feinedinge und ein Stück Kuchen

Nach so viel Kunst zieht es mich wieder hinaus in die Stadt. Auf dem Weg zum nächsten Treffpunkt mache ich noch einen Abstecher zu feinedinge, einer kleinen Porzellanmanufaktur mit großem Showroom. Feinstes Porzellan aus 100% Handarbeit. Dafür steht das Label feinedinge seit bald 20 Jahren. Minimalistisches Design, elegante Ästhetik und eine hohe Funktionalität zeichnen die Produkte aus. Wer schöne Dinge liebt, sollte hier vorsichtig sein – mir fällt es erstaunlich schwer, ohne Einkauf wieder hinauszugehen.

Danach gönne ich mir ein Stück Kuchen im Café Vollpension. Das Café ist längst eine Wiener Institution und unbedingt einen Besuch wert. Hier arbeiten junge Menschen gemeinsam mit Seniorinnen und Senioren. Die „Omas“ backen ihre Lieblingskuchen nach traditionellen Rezepten – mit großem Erfolg.

Bezahlt wird übrigens mit sogenannten Oma-Dollar. Das Café selbst ist liebevoll eingerichtet, voller Erinnerungsstücke und Nippes – fast so, als würde man wirklich bei der Großmutter im Wohnzimmer sitzen.

Cafés wie dieses sind ideale Orte für eine kleine Pause zwischendurch. Man kann hier wunderbar sitzen, ein Stück Kuchen genießen und einfach das Wiener Leben beobachten, ohne sich je fehl am Platz zu fühlen.

Ein Spaziergang über den Naschmarkt in Wien

Von hier ist es nicht weit zum Naschmarkt, einem der bekanntesten Märkte Wiens. Ein kurzer Spaziergang über den Markt gehört für mich bei jedem Wien-Besuch dazu.

Der Naschmarkt ist ein idealer Ort zum Schlendern. Man kann sich treiben lassen, probieren, stehen bleiben oder einfach nur schauen – ganz ohne festen Plan.

Ganz neu ist im unteren Teil der Marktraum, mit einer Dachterrasse und einem schönen Blick auf das berühmte Majolikahaus an der Wienzeile, entworfen von Otto Wagner. Jeden Samstag findet hier außerdem ein sehr beliebter Flohmarkt statt.

Den Naschmarkt und den neuen Marktraum habe ich in einem eigenen Artikel ausführlicher beschrieben — hier entlang.

Mit Rebel Tours durch den 7. Bezirk

Dann wird es Zeit für den Treffpunkt mit Rebel Tours Wien. Benny, ein ausgesprochen sympathischer Guide, wartet bereits am Haupteingang des MuseumsQuartiers.

Von hier führt der Spaziergang in den 7. Bezirk, lange Zeit ein eher heruntergekommenes Viertel, heute eines der kreativsten und lebendigsten Grätzl Wiens. Zwischen kleinen Boutiquen, Galerien und Cafés entdecke ich immer wieder neue kulinarische Adressen. Die Geschichte des Viertels habe ich in einem eigenen Artikel ausführlich beschrieben — hier entlang.

Weiter geht es zum Café Burggasse 24, das direkt mit dem Vintage Store Burggasse 24 verbunden ist, einer der besten Second-Hand-Läden Wiens und perfekt für eine kleine Stöberrunde. Nur ein paar Häuser entfernt liegt das Espresso Buffet ebenfalls in der Burggasse, ein echtes Grätzl-Café und beliebter Treffpunkt im Viertel.

Weiter geht es zum Café Burggasse 24, das direkt mit dem Vintage Store Burggasse 24 verbunden ist, einer der besten Second-Hand-Läden Wiens und perfekt für eine kleine Stöberrunde. Nur ein paar Häuser entfernt liegt das Espresso Buffet ebenfalls in der Burggasse, ein echtes Grätzl-Café und beliebter Treffpunkt im Viertel.

Zum Abschluss führt uns der Weg noch zum Feinkostimbiss Leitenbauer, wo ich unbedingt einen „Gemischten“ probiere – dazu eine klassische Wiener Jause, schnell auf die Hand und genau richtig nach so vielen Eindrücken.

Wiener Klassiker zum Abschluss

Nach diesem Spaziergang durch Wiens kreative Viertel darf am Abend natürlich auch ein kulinarischer Klassiker nicht fehlen.

Eine Wiener Institution ist das Schwarze Kameel. Seit über hundert Jahren ist das Traditionshaus eine feste Größe der Wiener Gastronomie. Berühmt ist es vor allem für seine belegten Brötchen und die elegante Bar – ein Ort, an dem sich Wienerinnen und Wiener genauso treffen wie Besucher aus aller Welt.

Wer den Abend danach noch stilvoll ausklingen lassen möchte, spaziert weiter zum Hotel Sacher. Schon die Lobby versprüht dieses besondere Wiener Flair. Noch schöner ist es allerdings, einen Tisch in der legendären Blauen Bar zu reservieren. Zwischen Samt, Spiegeln und gedämpftem Licht fühlt sich der Tag in Wien hier besonders elegant an – ein perfekter Ausklang nach einem langen Spaziergang durch die Stadt.

Wien ist eine großartige Stadt für Genießer. Mehr über die neue Wirtshauskultur und moderne Beisl in Wien findest du in meinem Artikel über Wiens Wirtshauskultur im Wandel.

Kleine Souvenirs aus Wien

Ganz ohne Souvenirs verlasse ich Wien natürlich nicht. Allerdings müssen es bei mir keine klassischen Andenken sein – viel lieber nehme ich kulinarische Erinnerungen mit nach Hause.

Im Augora Fermente kaufe ich ein Glas Kimchi. Im Schwarzen Kameel entdecke ich elegante Espressotassen, die einfach mit müssen, und bei feinedinge kann ich der Versuchung ebenfalls nicht widerstehen: Eine kleine Etagere aus Porzellan wandert in meine Tasche.

Auf dem Naschmarkt finde ich im Marktraum außerdem feine Schokolade von 28 Lots, perfekt als Mitbringsel. Und selbst der Würstelstand bleibt nicht ohne Folgen: Die eingeschweißten Käsekrainer vom Scharfen René entdecke ich später ganz unkompliziert im Billa-Supermarkt wieder.

So nehme ich am Ende nicht nur viele Eindrücke aus Wien mit nach Hause, sondern auch ein paar Geschmäcker, die noch lange an diese Reise erinnern.

Wien gehört für mich zu den Städten, die sich besonders angenehm entdecken lassen. Vieles liegt nah beieinander, die Atmosphäre ist entspannt, und man fühlt sich schnell sicher. Genau diese Mischung macht den Aufenthalt so unkompliziert und gleichzeitig besonders.

Text und Fotos Britta Smyrak

Auf diese Pressereise wurde ich von Wien Tourismus eingeladen.

Der Beitrag Wien zu Fuß entdecken: Spaziergang vom Palais Rudolf durch Wiens kulinarische Viertel erschien zuerst auf Timeless Travels.

Eine Freundin hat in Marburg Medizin studiert. Ich habe sie nie besucht. Das war ein großer Fehler — wie ich jetzt weiß.

Jahre später bin ich hingefahren. Mit einer guten Freundin, einem freien Wochenende und wenig Erwartungen. Marburg stand auf meiner Liste — aber eher so, wie viele Dinge auf Listen stehen: irgendwann, mal schauen.

Was ich dort gefunden habe, hat mich wirklich überrascht. Marburg ist keine Stadt, die man kennen muss. Aber eine, die man kennen sollte.

Eine Altstadt, in der man sich nicht verläuft — und trotzdem entdeckt

Marburg ist überschaubar. Man findet sich sofort zurecht, braucht keine App und kein Navi. Einfach der Nase nach Richtung Schlossberg, Treppen hinauf, Gassen entlang — und schon ist man mittendrin.

Wer seine Reise lieber etwas strukturierter angeht, findet in meiner Reisevorbereitung für Frauen über 50 alle wichtigen Punkte.

Die Altstadt ist ein echtes Juwel. Enge Gassen, schiefe Fachwerkhäuser, kleine Läden, Studenten auf Fahrrädern. Alles wirkt ein bisschen schief und sehr schön. Aber das Besondere ist das Tempo. Niemand hetzt. Man schlendert, bleibt stehen, schaut. Meine Freundin und ich sind stundenlang durch dieselben Gassen gelaufen, ohne es zu merken.

Irgendwann haben wir aufgehört, einen Plan zu verfolgen. Wir sind einfach gegangen — und genau das war richtig.

Märchenmotive, die man nicht sucht — und trotzdem findet

Marburg ist eng mit den Brüdern Grimm verbunden. Die Stadt hat einen Grimm-Dich-Pfad, auf dem man Märchenmotive entdecken kann. Wir haben ihn nicht bewusst gelaufen — aber die Motive haben uns trotzdem gefunden.

Am Schlossberg ein roter Schuh. An einer alten Mauer sechs Sieben-Geißlein-Köpfe — aber wo war das siebte? Wir haben gesucht und gerätselt. Neben einem Haus ein Körbchen, das nur von Rotkäppchen sein konnte. Zum Glück war der Wolf nicht da.

Diese kleinen Entdeckungen machen etwas mit einem. Man geht durch eine Stadt und merkt plötzlich, dass sie erzählt. Nicht laut, nicht aufdringlich — aber wer hinschaut, findet Geschichten.

Für eine Freundinnenreise ist genau das ideal. Man hat Zeit, hinzuschauen. Man lacht zusammen über den fehlenden Geißlein-Kopf. Man bleibt stehen, wo man sonst weitergehen würde.

Das Herz am Turm

Hoch oben am Kaiser-Wilhelm-Turm leuchtet jeden Abend ein Herz über der Stadt — wenn man es zum Leuchten bringt. Eine Minute lang, für zwei Euro Spendenanruf. Meine Freundin hat die Nummer rausgesucht, ich habe angerufen. Und dann haben wir gewartet und geschaut.

Es hat funktioniert.

Was wir nicht wussten: Das Herz leuchtet manchmal den ganzen Abend. Dann ist entweder jemand 100 Jahre alt geworden, ein Paar feiert eine seltene Hochzeit — Gnadenhochzeit, Kronjuwelenhochzeit — oder in der Kinderklinik ist ein Kind zur Welt gekommen. Dann leuchtet auch dort ein Herz an der Wand.

Es klingt nach einer Kleinigkeit. Aber genau diese Momente sind es, über die man noch Jahre später spricht. Nicht das beste Restaurant, nicht das schönste Museum — sondern das leuchtende Herz, für das man quer durch die Stadt geschaut hat.

Diese Stadt hat ein Herz. Wörtlich.

Essen auf unerwartet hohem Niveau

Was mich wirklich überrascht hat, war die Qualität der Restaurants. Marburg ist keine Großstadt — aber kulinarisch hält sie problemlos mit.

Das Mizu ist japanisches Restaurant auf einem Niveau, das ich dort schlicht nicht erwartet hätte. Wer in Berlin gerne gut japanisch isst, wird hier nicht enttäuscht. Präzise Küche, schönes Ambiente, kein touristischer Kompromiss.

Ein Hinweis: Das Fine Dining Restaurant, das ich ebenfalls besucht habe, hat inzwischen leider geschlossen. Schade — es war außergewöhnlich. Aber das Mizu ist geblieben.

Ein Ausflug ins Grüne: Waldschlösschen Dagobertshausen

Wer ein Auto hat oder bereit ist, ein Taxi zu nehmen, sollte einen Mittagstisch im Waldschlösschen Dagobertshausen einplanen. Nur wenige Kilometer von Marburg entfernt liegt das Restaurant herrlich im Grünen — ruhig, stilvoll, ländlich.

Das Essen war hervorragend, der Service außergewöhnlich nett. Einer dieser Orte, an denen man sich sofort wohlfühlt und länger bleibt als geplant. Ein Ausflug, der den Umweg definitiv wert ist.

Kleiner Ausflug ins Grüne: Lunch im Waldschlösschen Dagobertshausen

Wenn ihr zwischendurch Lust auf Natur und eine ruhige Auszeit habt, lohnt sich ein Abstecher nach Dagobertshausen, nur ein paar Kilometer von Marburg entfernt. Vor allem bei schönem Wetter lohnt es sich, denn das Waldschlösschen liegt herrlich im Grünen und ist perfekt für ein entspanntes Mittagessen abseits des Stadttrubels. Stilvoll, ländlich und angenehm unaufgeregt – genau der richtige Ort, um bei gutem Essen zu plaudern und eure Städtereise mit einer kleinen Portion Landluft zu verbinden.

Auf den Schlossberg

Der Spaziergang zum Landgrafenschloss gehört dazu — einfach hinauflaufen, in Marburg findet man sich wirklich. Der Blick über die Stadt und das Lahntal ist schlicht schön. Am besten mit etwas zu essen dabei. Oben gibt es Bänke, und ein improvisiertes Picknick mit Blick über die Dächer ist eine dieser einfachen Ideen, die sich im Nachhinein immer richtig anfühlen.

Das Vila Vita Rosenpark — das beste Hotel der Stadt

Das Vila Vita Rosenpark ist nicht einfach ein komfortables Hotel. Es ist das beste Haus in Marburg — mit einer über 1.000 m² großen Wellnesslandschaft, verschiedenen Saunen, einem Pool und Ruheräumen, die wirklich zur Ruhe einladen. Nach einem langen Tag durch die Altstadt ist genau das richtig.

Das Frühstück ist großartig — kein schnelles Buffet, sondern ein echter Start in den Tag. Einziger Fehler: Wir haben nur zwei Nächte gebucht. Das war eindeutig zu wenig. Drei Nächte — mindestens.

Alle Details zum Hotel findest du in meinem ausführlichen Artikel auf Looping.

Warum Marburg sich lohnt

Marburg ist keine Stadt, die man bereist, um Fotos zu machen. Sie ist eine Stadt, in der man ankommt — und dann einfach bleibt.

Für ein Wochenende mit einer Freundin ist sie fast ideal. Überschaubar genug, um sich nie verloren zu fühlen. Lebendig genug, um nie langweilig zu werden. Überraschend gut in allem, was zählt: Essen, Atmosphäre, Tempo.

Ich hätte früher kommen sollen. Eine Freundin hat hier Medizin studiert — und ich habe sie nie besucht. Das war ein Fehler. Aber manchmal braucht man einfach den richtigen Moment. Und eine Freundin, die mitfährt.

Wir rufen wieder an. Das Herz soll leuchten.

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