Ich bin mit dem Zug gefahren, direkt ab Berlin. Sechs Stunden durch flaches Land, ein Buch dabei, Mittag im Zugrestaurant mit Pierogi. Eine gemütliche Reise ohne Stress. Die Landschaft ändert sich kaum. Brandenburg und Polen trennt eigentlich nur die Oder. Was sich ändert, sind die Schilder.

Polen ist für mich kein fremdes Land. Mein Großvater kommt aus der Nähe von Kattowitz. Mein Nachname Smyrak verrät die Herkunft. Ich habe polnische Wurzeln aber kenne das Land viel zu wenig. Gdynia kannte ich nicht. Diese Reise war also auch eine Entdeckung.

Kurz nach der Grenze, bei Świebodzin, sieht man vom Zugfenster aus eine riesige Christusstatue auf einem Hügel. Mit 36 Metern war sie lange die größte Christusfigur der Welt. Seit 2022 hat ihr eine neue Statue in Brasilien diesen Titel abgenommen. Świebodzin steht auf meiner Liste für den nächsten Besuch.

Gdynia ist übrigens eine Stadt, die sich ideal für Frauen eignet, die alleine reisen. Sicher, überschaubar, freundlich. Mehr über das Alleinreisen ab 50 findest du hier.

Eine Stadt, die aus dem Nichts entstand

Gdynia feiert in diesem Jahr seinen 100. Geburtstag. 1922 war es noch ein Fischerdorf mit 1.300 Einwohnern. 1926 bekam es Stadtrecht. Auf dem Weg zum Zweiten Weltkrieg war es bereits die modernste Hafenstadt an der Ostsee mit 127.000 Menschen und einer Skyline, die an Schiffe erinnert.

Hinter dieser Stadtgründung steckt ein Mann: der Ingenieur Tadeusz Wenda. Er war es, der 1920 das kleine Fischerdorf als idealen Standort für einen Hafen erkannte, das Projekt entwarf und 17 Jahre lang den Bau leitete. Das ursprüngliche Fischerdorf musste weichen. Ohne Wendas Vision gäbe es Gdynia nicht.

Denn das ist das Besondere an Gdynias Architektur: Die Gebäude der Innenstadt wurden in den 1920er und 1930er Jahren von überwiegend jüdischen Architekten im Bauhaus-Stil entworfen mit runden Ecken, Bullaugen, Balkonen wie Kommandobrücken. Flache Dächer, helle Fassaden. Eine ganze Innenstadt in einem einzigen Stil. Weltweit gibt es nur vier Städte, bei denen das so ist: Tel Aviv, Brasilia, Asmara und Gdynia.

Bei meiner Stadtführung habe ich das Baumwollhaus gesehen, den Bankowiec mit seinem originalen Treppenhaus und dem Minimuseum im Keller, das Forschungsinstitut am Hafen. Das Hauptpostgebäude und vieles Mehr.

Eine Geschichte hat mich besonders beeindruckt. Albin und Marianna Orłowscy waren polnische Emigranten, die in den USA gelebt hatten und zurückgekehrt waren. Als amerikanische Staatsbürger mussten sie eine Sondergenehmigung des Ministerrates einholen, nur um ein Grundstück kaufen zu dürfen. 1936 bauten sie ein elegantes Eckhaus im Modernismus-Stil. Die helle Fassade mit dem verglasten Erdgeschoss wirkte, als würde das Gebäude schweben. Im Erdgeschoss eröffneten sie Gdynias erstes luxuriöses Kaufhaus „Bon Marché“. Die Eröffnung war ein Stadtgespräch. Heute befindet sich dort EMPiK.

Und ich habe gelernt, Fassaden zu lesen. Wann ein Gebäude aus den 1920ern stammt, wann aus den 1930ern, warum manche Häuser aussehen wie halbe Schiffe. Eine vollständige Liste der Gebäude findest du hier.

Seit 2007 steht das gesamte Stadtzentrum unter Denkmalschutz. Im Juli 2026 entscheidet die UNESCO, ob Gdynias Modernismus-Innenstadt in die Welterbeliste aufgenommen wird. Mehr über das Jubiläumsjahr und aktuelle Events findest du auf 100.gdynia.pl.

Das Café Strych und der König der Kaschuben

Mitten zwischen den Modernismus-Gebäuden versteckt sich das älteste Haus in Gdynia. Eine Fischerhütte aus dem Jahr 1890, die heute das Café Strych beherbergt. Man findet es nur, wenn man durch einen Durchgang geht, den man leicht übersieht.

Innen: Kamin, alte Uhren, Antikobjekte, Musikinstrumente. Eine Welt vor dem Modernismus. Während draußen eine Stadt aus Beton und Glas steht, erinnert dieser kleine Raum daran, was hier war. Bevor alles begann.

Nicht weit davon entfernt steht die Bronzestatue von Antoni Abraham. Vier Meter hoch, mitten am Kaszubski-Platz. Er war der König der Kaschuben, ein Aktivist, der für den Anschluss Pommerellens an Polen kämpfte und 1923 in Gdynia starb. Der polnische Präsident nannte ihn einmal einen Fürsten des kaschubischen Volkes, dessen unerschütterlicher Glaube an seine Sprache der Grund sei, dass die polnische Flagge heute über der Ostsee wehe.

Die Kaschuben sind eine westslawische Volksgruppe, die seit Jahrhunderten in der Region rund um Danzig und Gdynia lebt. Sie haben eine eigene Sprache, eigene Traditionen und eine starke kulturelle Identität. Lange wurden sie weder von den Polen noch von den Deutschen als eigenständige Volksgruppe anerkannt. Heute zählen sie rund 500.000 Menschen. Einer der bekanntesten Kaschuben der Gegenwart ist Donald Tusk.

Das Denkmal, das man nicht vergisst

Es steht nahe dem Bahnhof, an der Ecke zweier unscheinbarer Straßen. Vier Bronzefiguren. Eine Mutter, ein Sohn, eine Tochter. Der Junge zieht einen kleinen Wagen mit dem letzten Hab und Gut. Das Mädchen dreht sich um.

Auf einem zweiten Betonblock sitzt der Hund. Er darf nicht mit.

Oktober 1939. Die Deutschen übernahmen Gdynia, nannten es Gotenhafen und trieben die polnische Bevölkerung aus ihren Häusern. Fünfzehn Minuten zum Packen. Dann raus. Etwa 55.000 Menschen, fast die Hälfte der Stadtbevölkerung, verloren ihr Zuhause bis Ende 1939.

Das Denkmal Gdynianom Wysiedlonym steht genau dort, wo die Menschen auf ihre Deportation warten mussten. Es wurde 2014 enthüllt, zum 75. Jahrestag der ersten Vertreibungen.

Ich habe lange davor gestanden. Der Hund versteht nicht, warum er nicht mitdarf. Das Mädchen dreht sich ein letztes Mal um. Der Schmerz von damals ist heute noch zu spüren.

Fotos können das nicht zeigen. Man muss dabei stehen.

Für eine Stadtführung durch Gdynias Modernismus empfehle ich Ewa Jaroszyńska. Sie bietet private Touren an und kennt die Stadt wie keine andere. Buchung unter ewa-tours.pl oder telefonisch +48 660 377 713.

Ein Museum, das unter die Haut geht

Das Museum befindet sich im ehemaligen Seebahnhof, dem Gebäude, durch das die Emigranten gegangen sind, bevor sie das Schiff bestiegen. Es ist eines der bewegendsten Museen, das ich je besucht habe.

Es erzählt die Geschichte der polnischen Emigration vom 19. Jahrhundert bis heute. Freiwillig und erzwungen. Aus Armut, aus Hoffnung, aus Verzweiflung. Die Bilder zu sehen, die Geschichten zu lesen gehen mir unter die Haut.

Ein Brief aus dem Jahr 1910 ist mir besonders in Erinnerung geblieben. Ein Mann schreibt an die Wohlfahrtsgesellschaft: Er möchte nach Amerika, aber er besitzt nichts außer zehn Fingern, einer Frau und neun Kindern. Er kann seine Familie nicht ernähren. Er will nicht stehlen. Er bittet um Hilfe für die Überfahrt.

Ein anderer Brief, von Konstanty Butkowski aus dem Jahr 1902, gibt seinem Bruder genaue Anweisungen für die Reise: Nimm die schlechtesten Kleider mit. Bring trockenes Brot, Zucker und etwas getrocknetes Fleisch. Und am Ende, fast beiläufig: Sprich auf See nicht mit Mädchen.

Geschichte ist selten so menschlich wie in diesen Briefen.

Und Gdynia war nicht nur Abfahrtsort. Für viele Polen war die Stadt selbst das Ziel. Ihr Amerika. Ihr New York an der Ostsee.

Das Emigrationsmuseum ist zweisprachig beschildert — Polnisch und Englisch. Audioguides gibt es auch auf Deutsch.

Ausgezeichnet essen in Gdynia

Polnische Küche? Viele denken an Würste und Eintöpfe. Was ich in Gdynia erlebt habe, war etwas anderes.

Im Oberża 86, einem der besten Restaurants der Stadt, gab es Hering als Vorspeise, hervorragende Pierogi, eine perfekt zubereitete Entenkeule und zum Abschluss karamellisierte Erdbeeren mit Rhabarber, Zitronenmelisse und Vanilleeis. Traditionell in der Basis, modern im Abschluss. Präzise, saisonal, mit echtem Handwerk.

Polen wird kulinarisch stark unterschätzt. Die Küche muss den Vergleich mit anderen Destinationen nicht scheuen. Und tut es längst nicht mehr.

Seit einigen Jahren arbeitet Polen mit dem Michelin Guide zusammen. Das sagt alles.

Ein Verwöhnabend im Hotel Quadrille

Wer in Gdynia übernachten möchte, sollte das Hotel Quadrille in Orłowo kennen, einem Stadtteil von Gdynia direkt an der Steilküste.

Der Palast stammt aus dem 14. Jahrhundert, wurde über die Jahrhunderte mehrfach umgebaut und 2013 aufwendig restauriert. Das Konzept: Alice im Wunderland, komplett durchgezogen. Schachbrettboden, Themenzimmer, der Pub heißt 10/6 nach dem Hutmacher. Das Restaurant Biały Królik, der Weiße Hase, ist das Fine Dining Herzstück. Zwei Michelin-Schlüssel, Gault&Millau ausgezeichnet.

Hinter dem Konzept stehen drei Schwestern: Iwona, Anna und Martyna Górska. Martyna ist mit dem Küchenchef Marcin Popielarz verheiratet, Finalist beim San Pellegrino Young Chef 2018 und Schöpfer der Restaurantküche. Ein echtes Familienprojekt.

Das Tasting Menu mit elf Gängen war ein Kunstwerk nach dem anderen. Von geröstetem Brot mit eingelegtem Safranmilchling über Heilbutt und gegrillte Rotbarbe bis zur weißen Trüffelcremesuppe und Wildschwein-Porchetta. Den Abschluss bildete ein Cheesecake, versteckt im Teller, gekrönt von einer goldenen Biene.

Das Hotel ist das beste in der Stadt. Und ein perfektes Ziel für ein Verwöhnwochenende, alleine oder mit einer Freundin.

Warum Gdynia eine Reise wert ist

Gdynia ist unter Polen sehr beliebt. Kein reiner Touristenort, sondern eine lebendige, wachsende Stadt. Überall wird gebaut. Die Energie ist spürbar.

Was mich wirklich beeindruckt hat, ist die Kraft des polnischen Volkes. Eine Stadt die zweimal zerstört wurde und sich zweimal neu erfunden hat. Menschen die vertrieben wurden, die ausgewandert sind, die geblieben sind. Und die trotzdem immer wieder gebaut haben.

Polen wird als Reiseziel unterschätzt. Die Architektur, die Geschichte, die Küche, die Energie. All das muss den Vergleich mit anderen europäischen Destinationen nicht scheuen. Im Osten tut sich seit Jahren etwas. Wer das noch nicht bemerkt hat, sollte jetzt hinfahren.

Gdynia ist ein guter Anfang.

Polen steht noch nicht auf deiner Liste? Vielleicht hilft dir mein Artikel über die Reisevorbereitung für Frauen ab 50 beim ersten Schritt.

Text und Fotos ©Britta Smyrak

Der Beitrag Gdynia. Ein Name, den ich vorher nicht kannte und den ich nun nie mehr vergessen werde. erschien zuerst auf Timeless Travels.