Über 30 Kilometer täglich, sechs Tage lang, auf dem Rad. Ich habe mich vor der Reise wirklich gefragt, ob ich das schaffe. Wie sehr, das wusste ich noch nicht – bis Uschi (76) in leuchtendem Türkis gleich am ersten Tag einfach an mir vorbeigeradelt ist. Aber dazu später mehr.

Sicher unterwegs und nicht allein

Was mir die Entscheidung leicht gemacht hat: Diese Reise ist gut organisiert, durchdacht, und man ist zu keinem Zeitpunkt auf sich allein gestellt. Werner, unser Fahrradguide, kennt jede Strecke, fährt die Touren mit, kümmert sich um die Route. Durch die tägliche Radtour und das gemeinsame Erleben kommt man in der Gruppe automatisch ins Gespräch. Allein reisen heißt hier nicht, allein zu sein.

Der Koffer wird einmal gepackt und bleibt dann acht Tage in der Kabine – kein tägliches Umpacken wie bei einer klassischen Rundreise. Verpflegung, Unterkunft, Programm: alles organisiert, alles inklusive. Mit maximal 80 Passagieren an Bord bleibt das Schiff insgesamt übersichtlich, man verschwindet hier nicht in der Menge.

Und sollte einem einfach nach Ruhe sein: Die eigene Kabine ist immer da, mit Balkon und Blick aufs Wasser. Niemand muss ständig gesellig sein, wenn einem gerade nicht danach ist.

Eine Reise, die man sich schenkt

Nicht irgendwann, wenn die Umstände endlich passen, sondern jetzt. Eine meiner Mitreisenden hat die Flusskreuzfahrt mit Fahrrad von Stralsund nach Berlin als Geburtstagsgeschenk an sich selbst gebucht. Ich finde das eine sehr gute Idee.

Willkommen an Bord

Mit dem Zug komme ich von Berlin in unter drei Stunden nach Stralsund. Zum Hafen geht es zu Fuß oder mit dem Taxi, abhängig vom Gepäck. Eingeschifft wird um 15 Uhr.

Im Hafen liegt die MS Thurgau Chopin, ein Schiff mit Holzdetails und Messing, das in der Sonne glänzt.

Meine Kabine im Oberdeck hat bodentiefe Fenster, die sich öffnen lassen, und einen schmalen französischen Balkon. 12 Quadratmeter, die größer wirken, weil draußen nichts als Wasser und Horizont ist. Acht Tage lang wird diese Landschaft an mir vorbeiziehen – oder umgekehrt, je nachdem, ob ich auf dem Schiff sitze oder auf dem Rad.

Zum Empfang gibt es Sekt und kleine Häppchen. Das Getränkepaket ist üppig: Wasser, Softdrinks, Kaffee, Hauswein, Bier, ein Cocktail des Tages, abends ein Digestif – alles inklusive. Ein Musiker spielt am Abend, und beim sechsgängigen Galadinner merkt man schnell, dass hier jemand Wert auf mehr als bloße Verpflegung legt. Für die Garderobe heißt das: tagsüber bequem und sportlich, abends im Restaurant etwas gepflegter – ein schönes Kleid oder eine elegante Hose reichen völlig. Nur beim Galadinner darf es ruhig festlicher sein, falls man Lust dazu hat. Einen verbindlichen Dresscode oder Krawattenzwang gibt es nicht.

In der ersten Nacht bleibt das Schiff noch im Hafen. Es dauert eine Weile, bis ich zur Ruhe komme, dann schlafe ich tief und fest.

Der erste Morgen

Mein erster Gedanke am Morgen gilt nicht der Wetter-App, sondern dem Licht, das durch die Fensterfront fällt. Acht Uhr, und draußen ist es bereits hell und freundlich.

Im Restaurant gibt es Frühstück von 7 bis 9 Uhr, für Frühaufsteher schon ab 6:30 im Salon.

Stralsund verdient mehr als einen Nachmittag

Um 9 Uhr verteilt Werner die Räder nach Körpergröße und Gewicht. Wer mag, fährt auch ganz ohne elektrische Unterstützung.

Vom Schiff aus geht es zunächst zum Rathausplatz in Stralsund.

Seit 1234 besitzt Stralsund das Stadtrecht, jahrhundertelang war es die wichtigste Hansestadt an der südlichen Ostsee. Diese Vergangenheit ist überall sichtbar: das gotische Rathaus, die mächtige Nikolaikirche, die roten Backsteinfassaden am Markt. Eine Stadt, die ihre Herkunft nicht versteckt.

Im Rückblick würde ich früher anreisen und einen zusätzlichen Tag einplanen. Stralsund hat zwei Häuser, die das wert sind: das Meeresmuseum, untergebracht im ehemaligen Katharinenkloster mit historischen Schiffen und Aquarien, und das Ozeaneum am Hafen, jünger und größer, mit einem Hauptbecken von 2,6 Millionen Litern Salzwasser. Wer dort eintritt, verliert leicht jedes Zeitgefühl.

Eine Lektion über Klischees

Eine Tour ins Kranichland: eine 24 Kilometer lange Rundtour an Seen vorbei, am Knieper- und Moorteich entlang, bis Groß Kedingshagen mit seinem Schloss und zurück am Strelasund.

Was ich dabei sehe, könnte direkt aus einem Bildband stammen: satte grüne Wiesen, ein paar verstreute Mohnblumen, dazu dieser typisch norddeutsche blaue Himmel mit seinen wandernden Wolkentürmen.

Dreizehn von uns sind unterwegs. Sabine fährt ohne Motor, ich nutze den Tourmodus, und trotzdem hält sie locker mit. Uschi einzuholen habe ich da schon längst aufgegeben. Dank ihr werfe ich sämtliche Rentnerklischees über Bord. In ihrem leuchtenden Türkis, fit wie ein Turnschuh, macht sie mir Mut für das eigene Älterwerden. Auf dieser Strecke kann man nebeneinanderfahren, sich unterhalten. Aus Fremden werden so ziemlich schnell Bekannte. Am Abend legt das Schiff ab, Richtung Hiddensee. Ich werfe einen letzten Blick auf den Hafen von Stralsund und gehe zum Abendessen.

Nach so einer Tour darf man abends bedenkenlos zugreifen. Frauen sind sich da manchmal selbst gegenüber zu streng – unnötig, wie ich finde. Uschi ist auch hier mein neues Vorbild.

Hiddensee zwischen Idylle und Insekten

Hiddensee misst gerade 17 Kilometer in der Länge und an der schmalsten Stelle nur 125 Meter. Die Insel ist autofrei, nur mit dem Schiff zu erreichen. Wir legen in Vitte an und radeln die rund 11 Kilometer hinauf zum Leuchtturm Dornbusch und zurück. Errichtet wurde der Turm 1888, 70 Meter über dem Meer, mit Blick bis nach Rügen und Dänemark.

Auf dem Weg dorthin geht es durch dichte Fliegenschwärme, mitten im Gesicht. Meine Sonnenbrille liegt natürlich auf dem Schiff – ein Fehler, der mir kein zweites Mal passiert. Ich kneife die Augen zusammen und fahre den Rest des Wegs praktisch blind hinter meinem Vordermann.

Zurück geht es am Strand entlang, fliegenfrei, mit kurzem Badestopp am Wasser. Dann ziehen leider Gewitterwolken auf, ein Blitz ist das Signal, und wir treten kräftiger in die Pedale – sind gerade rechtzeitig zurück am Schiff.

Mit Hunger im Bauch freue ich mich auf die vier Gänge am Abend. Eine Radlerhose hätte ich mir besser doch gekauft – irgendwann merke ich es am Po.

Rügen, und die Kreidefelsen warten weiter

Unser nächster Stopp ist Rügen, die größte deutsche Insel. 1818 malte Caspar David Friedrich hier seine berühmten Kreidefelsen, heute Wahrzeichen und UNESCO-Weltnaturerbe. Ich bin zum dritten Mal auf Rügen, und noch immer habe ich sie nicht gesehen. Vielleicht beim vierten Versuch.

Stattdessen sitze ich in Putbus im Rasenden Roland, einer Schmalspurbahn aus dem Jahr 1895. Mit 30 km/h legt er sich in die Kurven, qualmt ordentlich vor sich hin und tutet fröhlich an jedem Übergang.

In Binz steigen wir aus und fahren kurz zur Seebrücke und zum Strand. Vor uns liegen 33 Kilometer zurück nach Lauterbach. Ein kurzer Fotostopp am Schmachter See, durch den Wald am Tempelberg, steil hinauf über Kopfsteinpflaster zum Jagdschloss Granitz. Genau hier wird mein E-Bike zum besten Freund.

Der Schlossturm misst 38 Meter, 154 gusseiserne Stufen führen innen an der Wand entlang auf 144 Meter über dem Meer. Das freitragende Treppenhaus ist nichts für schwache Nerven. Oben angekommen, war jeder Tritt wer

Wer in der Gegend bleiben möchte: In Lauterbach gibt es bei im-jaich schwimmende Pfahlhäuser zum Übernachten – ein Tipp für einen späteren Kurztrip.

Usedom, ganz nach eigenem Plan

Am frühen Morgen legt das Schiff ab, und wir erreichen Wolgast, das Tor zu Usedom. Diesen Tag lasse ich aus. Erlaubt ist das durchaus. Stattdessen bleibe ich mit meinem Buch in der Kabine, esse nachmittags Kuchen und genieße auf dem Sonnendeck einen Apérol Spritz.

Das Schiff dümpelt ruhig vor sich hin. Genau das macht diese Reiseform für mich aus: jeden Tag neu entscheiden, Rad oder Schiff, Ausflug oder Sonnendeck, ohne dass jemand nach dem Warum fragt.

Irgendwann zieht es mich dann doch hinaus – zum Blauen Wunder, der alten Peenebrücke über dem Peenestrom, nur um dieses massive Bauwerk einmal aus der Nähe zu sehen.

Die anderen sind unterwegs durch Kiefernwälder bis Karlshagen und Zinnowitz, gut 30 Kilometer hin und zurück.

Stettin, eine Überraschung

Weiter geht die Reise nach Stettin. Die Hauptstadt der polnischen Woiwodschaft Westpommern ist mit knapp 410.000 Einwohnern die siebtgrößte Stadt Polens, und ihre Geschichte hat es in sich. Hansestadt im Mittelalter, ab 1309 Residenz der pommerschen Herzöge, dann schwedisch bis 1713, anschließend preußisch. Im Zweiten Weltkrieg wurde Stettin stark zerstört, war nach Kriegsende zunächst Grenzgebiet mit unklarem Status und schließlich Teil Polens. Seit den 1990er-Jahren wird viel restauriert, besonders an der 500 Meter langen Hakenterrasse aus den frühen 1900er-Jahren – heute das prägende Bauensemble der Stadt.

Gegen 21 Uhr legt unser Schiff an. Für mich ist es noch viel zu früh für die Kabine. Mit zwei anderen aus der Gruppe gehe ich von Bord. Wir folgen spontan dem Roten Pfad, einer 7 Kilometer langen Route, auf dem Boden rot markiert, mit 42 Stationen. Eine Stadtführung durch Stettin, bei der man sich nicht verlaufen kann.

So kommen wir vor die Philharmonie: weiß, gefaltet wirkend, fast wie ein Werk von Christo. 2015 gewann der Bau den Mies-van-der-Rohe-Preis der EU. Wir haben Glück, das Foyer ist offen – innen ein Farbenmeer in Rot und Violett. Ein wirklich besonderer Abend.

Das grüne Stettin

Am nächsten Morgen machen wir eine Radtour durch Stettin: breite Boulevards, runde Plätze, das grüne Rathaus mit seinem Garten. 25 Kilometer quer durch das grüne Stettin, vorbei am Kasprowicza-Park mit seinem Amphitheater, dem Helena-Majdaniec-Sommertheater. Mit fast 3.800 Plätzen eine der größten Freilichtbühnen Polens, hier spielen durchaus bekannte Namen. Die Idee, für ein Konzert nach Stettin zu reisen, reift in meinem Hirn. Das könnte ich mir auch mal schenken.

Der Ranger und das Naturschutzgebiet

Am Nachmittag verlässt das Schiff Stettin, mit einem Ranger an Bord. Wir fahren über das weite Stettiner Haff, fast wie auf offener See, dann hinein in die Oder, bis in den Nationalpark Unteres Odertal.

Während wir durch den Nationalpark gleiten, erzählt Ranger Jonathan Rauhut mit einer Begeisterung, die selten ist: vom Seeadler, größer als sein amerikanischer Verwandter, der über uns kreist. Von der Weißbartmöwe, für die manche Vogelbeobachter weite Reisen unternehmen. Vom Hochwasser, das den Auwald formt, vom schwierigen Gleichgewicht zwischen Schutz und Nutzung. Rauhut hat über Jahre für deutsch-polnischen Naturschutz gekämpft und mit Verbänden beider Länder eine geplante Eindeichung verhindert. 2019 erhielt er dafür den Wolfgang-Staab-Naturschutzpreis. Dieser Nationalpark zählt zu den letzten großen Flussauenlandschaften Mitteleuropas – auch dank Menschen wie ihm.

Wenn die Natur ihre Zähne zeigt

In Mescherin geht es wieder aufs Rad: mehr als 30 Kilometer entlang der Deiche Richtung Schwedt. Ein Kranich im Gras, der Klapperstorch und ein Reh, das davonspringt.

Über uns werden die Wolken immer dunkler, kurz darauf der Regen. Meine Regenhose habe ich zu Hause gelassen – ich werde nass bis auf die Haut und freue mich umso mehr auf die heiße Dusche an Bord.

Beim Essen fallen mir die gelben Seerosen auf. Hier mischt sich kein Meerwasser mehr hinein, wir sind wirklich im Fluss angekommen. Die Nacht verbringen wir in Schwedt.

Schwedt, wo einst der Tabak wuchs

Am nächsten Morgen fahren wir mit den Rädern in die Stadt. Ein kurzer Stopp vor dem Tabakdenkmal. Die Geschichte dieser Stadt überrascht mich. Im 18. Jahrhundert war die Region um Schwedt das größte zusammenhängende Tabakanbaugebiet Deutschlands, mit über 4.000 Hektar Anbaufläche. Hugenotten brachten Ende des 17. Jahrhunderts den Tabakanbau in die Uckermark – das feuchte, sonnige Klima an der Oder erwies sich als ideal dafür. Über Jahrhunderte prägten Tabakscheunen mit ihren typisch hohen Dächern das Bild der Stadt und der umliegenden Dörfer, noch zu DDR-Zeiten florierte der Anbau. Nach der Wiedervereinigung wurden die Betriebe geschlossen. Heute erinnern nur noch einzelne Scheunen, ein kleines Tabakmuseum im Ortsteil Vierraden und Straßennamen wie der Rohtabakweg an diese lange Tradition.

In den 1960er-Jahren wuchs Schwedt mit dem Bau einer großen Erdölraffinerie rasant zu einer der jüngsten Städte der DDR heran – auch das ist heute noch sichtbar, wenn auch die Stadt seit der Wende wieder kleiner geworden ist.

Starker Gegenwind und ich bin stärker

Dann steigen wir auf: 36 Kilometer am Oderdeich von Schwedt bis Hohensaaten. Starker Wind bläst von vorn und von der Seite, ich lehne mich leicht dagegen, schalte hoch auf den Turbogang. Werner fährt vor, ohne ein Wort. Wir folgen ihm.

Irgendwann überholen wir unser Schiff – ein kleines Wettrennen. Auf einer Brücke winken wir dem Kapitän zu, während das Schiff darunter durchfährt.

Schwerelos für drei Minuten

Im beeindruckenden Schiffshebewerk Niederfinow erleben wir die Technik von innen, nicht von einer Plattform aus: Wir fahren in die neue, moderne Anlage – das Schiff gleitet in den Trog, dann hebt sich alles 36 Meter hinauf auf den Oder-Havel-Kanal. Das Wasser steht still, das Schiff steht still, wir stehen still. Gleich nebenan das historische Hebewerk, seit 1934 in Betrieb, außer sonntags. Wir verbringen die Nacht in Lehnitz.

Zurück in Berlin

Am Morgen erreichen wir Berlin, den Tegeler Hafen an der Greenwichpromenade. Eine letzte Tour führt um den Tegeler See, 17 Kilometer durch Wald, an Buchten und Villen mit eigenem Bootssteg vorbei und über viele Brücken. Tegel hat mehr zu bieten, als ich erwartet hätte.

An Bord verbringen wir noch einen letzten gemeinsamen Abend.

680 Kilometer auf dem Wasser, 224 Kilometer auf dem Rad

Stralsund, Hiddensee, Rügen, Wolgast, Usedom, Stettin, das Odertal, Niederfinow, Berlin. Acht Tage, sechs davon im Sattel, und an jedem Morgen die Frage: Was bringt heute?

Am Ende fällt der Abschied schwerer, als ich erwartet hätte. Wir tauschen Telefonnummern, versprechen uns, in Kontakt zu bleiben. „Gute Heimfahrt.“ „Es war schön mit euch.“ Acht Tage haben gereicht, um aus Sabine, Uschi, mir und den anderen Freunde zu machen.

Das Wetter war nicht immer freundlich. Passt aber zum Norden, oder? Bei Sonnenschein ist Radfahren leicht – die anstrengenden Momente sind es, die eine Gruppe wirklich zusammenschweißen. Dafür waren Natur und Landschaft umso schöner.

Diese Reise lässt sich zu zweit machen, mit einer Freundin, oder ganz allein. Beides hat seinen Charme. In der Gruppe findet jede ihr eigenes Tempo, ist aber nie wirklich allein, wenn sie es nicht will.

Badesachen nicht vergessen, ein gutes Buch dazu, den Rest erledigt das Schiff von ganz allein.

Fazit

Ich habe mich jeden Tag aufs Essen gefreut – kein Wunder bei so viel Bewegung an der frischen Luft. Wir Radfahrer haben uns auch gern mal einen Nachschlag bestellt, das war überhaupt kein Problem. Abends war ich todmüde. Und ich habe komplett das Gefühl für die Tage verloren – ob Montag oder Mittwoch war, spielte irgendwann keine Rolle mehr. Ich war fernab vom Alltag und habe mich einfach treiben lassen.

Werner meinte, wenn wir zu Hause wieder aufs Rad steigen, würden wir merken, wie viel leichter uns das jetzt fällt. Mit einem Schmunzeln riet er uns, einfach dranzubleiben – Radfahren sei schließlich ziemlich gesund.

Eine kleine Erinnerung bleibt mir besonders: Ein Ehepaar aus der Schweiz war ohne E-Bike unterwegs und hat sich an dem Tag mit dem starken Gegenwind sichtlich abgekämpft. Am nächsten Tag ließen sie sich abwechselnd von E-Bike-Fahrern ziehen. Genau richtig, fand ich. Kein falscher Ehrgeiz. Man kann auch mit dem E-Bike ordentlich strampeln, und am Ende sollte es für mich vor allem eins sein: Urlaub.

Ich glaube nicht, dass das meine letzte Flusskreuzfahrt war.

Die Flusskreuzfahrt mit Fahrrad von Stralsund nach Berlin wird von Thurgau Travel auf der MS Thurgau Chopin angeboten. Nächste Termine: 19.–26. September und 3.–10. Oktober 2026. Ab 1.830 € pro Person, Velopaket zusätzlich. Weitere Infos: thurgautravel.de

Zu dieser Pressereise war ich eingeladen. Meine Eindrücke und Meinungen sind dadurch nicht beeinflusst.

Fotos und Text: Britta Smyrak

Der Beitrag Ich dachte, das wird entspannt – bis Uschi (76) mir davongeradelt ist. Flusskreuzfahrt von Stralsund nach Berlin erschien zuerst auf Timeless Travels.