Die Zugfahrt selbst ist für mich bereits Teil der Reise: Buch aufschlagen, aus dem Fenster schauen, ankommen, noch bevor man angekommen ist.

Das Alpbachtal in Tirol ist bequem mit dem Zug erreichbar, und die Gästekarte, die jeder Gast bei einer Übernachtung automatisch bekommt, sorgt für die Mobilität vor Ort. Eine Bergbahnfahrt ist im Sommer übrigens inklusive.

Ankommen im Alpbacherhof

Eine Auszeit im Alpbachtal in Tirol reichen, um mich wieder ins Lot zu bringen. Mein Zuhause für diese Tage ist der Alpbacherhof, ein 4-Sterne-Superior-Hotel mitten im Tal. Dieser Ort ist echter Luxus, denn von meinem Balkon habe ich nicht nur einen unverbauten Blick auf die Berge, sondern hinter dem Hotel liegt eine 7.000 Quadratmeter große Panoramawiese mit Sonnenliegen, auf denen man entspannen und die Berge auf sich wirken lassen kann.

Auch bei schlechtem Wetter ist das Hotel eine gute Wahl. Der Spa-Bereich ist großzügig. Auf rund 1.600 Quadratmetern gibt es genug Raum, um sich zu verlieren, mit Indoor- und Outdoorpool und vielen Saunen. Wer es noch ruhiger mag, geht ins Adults-Only-Spa. Kurz davor befindet sich ein Fitnessraum mit Tageslicht. Auch der Leseraum Wolke 7 ist ein sehr angenehmer Rückzugsort mit Bibliothek und Aussicht direkt unterm Dach.

Mein Tipp: Bei der Buchung gleich nach einem Zimmer zum Garten hin fragen. Der Ausblick ist schöner als zur Straßenseite. Wer Wert auf eine Klimaanlage legt, sollte das ebenfalls ansprechen. Die neueren Zimmer sind bereits damit ausgestattet.

Das Haus wurde über die Jahre immer wieder erweitert und verbessert. Es ist mit seinen Gästen mitgewachsen, und nicht immer sind die Wege leicht zu finden. Aber einfach fragen ist die simple Lösung.

Was auf jeden Fall bleibt, ist der Eindruck von Großzügigkeit: die Terrasse mit Weitblick, an der ich morgens meinen Kaffee getrunken habe, und ein Service, der mir wirklich persönlich und aufmerksam begegnet ist. Als Frau, die viel alleine reist, schätze ich das besonders.

Am nächsten Tag zieht es mich zu einem Ort, der auf ganz andere Weise zur Ruhe einlädt.

Ein Garten, in dem niemand gießt: der Hildegard von Bingen Garten in Reith

Mitten in Reith im Alpbachtal liegt ein Garten, der schon auf den ersten Blick besonders wirkt und der bei näherem Hinsehen eine ganz eigene Philosophie erzählt: der Hildegard von Bingen Garten.

Ich treffe Maria, die Obfrau des ehrenamtlichen Vereins, der den Garten seit Jahren pflegt. Mittwochvormittags treffen sich hier zwischen sechs und zwölf Menschen, überwiegend Frauen, um gemeinsam im Garten zu arbeiten. „Wie ein Zahnrad, wir greifen eine in die andere“, sagt Maria.

Kraft schöpfen aus den vier Weltelementen lautet eine der goldenen Lebensregeln nach Hildegard von Bingen: Erde, Feuer, Wasser, Luft. Genau das passiert hier beim Graben, Pflanzen und Schwitzen in der Sonne.

Wer war diese Frau überhaupt, deren Name heute auf Teeschachteln und Dinkelmehl prangt? Hildegard von Bingen war Deutsche und lebte von 1098 bis 1179 als Benediktinerin und Äbtissin. Sie war außerdem Mystikerin, Komponistin und eine der wenigen Frauen ihrer Zeit, die ein umfassendes Werk zur Heilkunde verfasste. Krankheit entsteht in ihrem Verständnis, wenn die innere Ordnung verloren geht. Heilung bedeutet die Rückkehr zu dieser Balance. Zwei Schriften sind es vor allem, die bis heute nachwirken: die Physica, ein neunbändiges Naturkundwerk über Pflanzen, Tiere, Steine und Elemente, und die Causae et Curae, in der sie Krankheitsursachen und passende Heilmittel systematisch zusammenführt. Beide entstanden vermutlich zwischen 1150 und 1160, als Ergebnis jahrzehntelanger Beobachtung und vieler Gespräche mit Ratsuchenden, die zu ihr kamen. Es sind keine modernen medizinischen Texte, sondern mittelalterliches Wissen mit eigener Erkenntnistiefe und eigenen Grenzen.

Das Prinzip aus Causae et Curae, nämlich Beschwerden und die dazu passenden Pflanzen zusammenzuführen, ist im Garten in Reith ganz praktisch umgesetzt. Er ist in einzelne Bereiche gegliedert, etwa für Gelenke oder Nerven, und in jedem davon wachsen genau jene Kräuter, die nach Hildegards Lehre für diesen Körperbereich helfen sollen. Man muss also nicht suchen. Man steht einfach an der richtigen Stelle und sieht, was einem bei welchen Beschwerden helfen kann.

Hildegard von Bingen war eine der wenigen Frauen ihrer Zeit, die öffentlich predigte, mit Päpsten und Kaisern korrespondierte und sich traute, auch Kirche und Mächtige zu kritisieren. Eine selbstbewusste, eigenständige Stimme in einer Zeit, in der Frauen kaum Gehör fanden. 2012 wurde sie von Papst Benedikt XVI. heiliggesprochen und zur Kirchenlehrerin erklärt.

Was mich am meisten erstaunt: Dieser Garten wird nicht gegossen. Die Pflanzen müssen sich selbst behaupten, sich verwurzeln, ihren Platz finden. Und wenn sie an einer Stelle nicht wachsen wollen, dann eben woanders. Maria nennt das Beispiel der Königskerze, die so fest mit der Erde verbunden ist, dass sie selbst einen Sturm überlebt und immer wieder zurück in ihre Mitte findet.

Mutterkraut und Gänsefingerkraut gegen Unterleibskrämpfe, als Tee oder Tinktur: Hier finde ich altes Frauenwissen, das weitergegeben wird, ganz ohne erhobenen Zeigefinger. Warum nicht einfach mal einen Tee nach Hildegard ausprobieren? Mutterkraut oder Gänsefingerkraut bekommt man in jeder Apotheke, und wer weiß, was jahrhundertealtes Frauenwissen so alles kann.

Wer mehr erfahren möchte, kann an Mittwochvormittagen bei einer Führung um 10 Uhr dabei sein oder sich außerhalb dieser Zeiten für eine individuelle Führung anmelden.

Ein schöner Ort, der voller Wissen steckt. Es gilt freiwillige Spende statt fixem Eintritt. Hunde dürfen nicht in den Garten.

Wer Gärten mag und auch Wien auf dem Reiseplan hat, dem sei die City Farm im Augarten ans Herz gelegt – Urban Farming mitten in der Stadt, mit einem ähnlich entschleunigenden Effekt.

Tipp für Reith: Nimm Badesachen mit. In Reith gibt es einen hübschen kleinen See, der sich für einen Badeausflug lohnt.

Durch die Tiefenbachklamm: Wasser und Geschichte

Am nächsten Tag wird es sehr warm. Perfektes Wetter für die Tiefenbachklamm. Ich bin hin und zurück gewandert, insgesamt rund 1,5 Stunden Gehzeit. In der Schlucht tosendes Wasser, blankgewaschene Felsen und eine angenehme Kühle.

Die Tiefenbachklamm hat auch eine bewegte Geschichte. Früher wurde hier Holz auf dem Wasser transportiert, kein ungefährliches Unterfangen, denn die Strömung ist auch heute noch beeindruckend kraftvoll, vor allem nach der Schneeschmelze. Dieses Spektakel zog sogar Prominenz an: Selbst Kaiserin Sisi und Kaiser Franz Joseph sollen sich das Schauspiel der Holztrift einst angesehen haben.

Am Eingang der Klamm wird auf Schwindelfreiheit hingewiesen. Der Weg ist durchgehend mit Geländer gesichert und bei normalem Wasserstand gut zu begehen. Bei Hochwasser sollte man vorsichtig sein, denn die Brandenberger Ache kann sich schnell verändern.

Tipp für die Tiefenbachklamm: Am Anfang und am Ende der Klamm kann man vor allem im Sommer ins Wasser gehen. Ich habe am Ende meiner Wanderung am Ufer pausiert und die Füße ins kühle Nass gehalten. Wer das nutzen möchte, sollte unbedingt eine Decke oder ein Handtuch einpacken. Viele Einheimische machen es sich hier gemütlich, mit Picknickdecke und Proviant. Man könnte hier locker einen ganzen Tag verbringen.

Wer mit Hund unterwegs ist: Die Tiefenbachklamm ist nicht ideal für alle Hunde. Der Weg führt über viele Gitterroste und Brücken, was manchen Vierbeinern Schwierigkeiten bereitet. Wer mit Hund im Alpbachtal wandern möchte, findet dort wunderbare Alternativen. Ich war selbst schon mit meiner Hündin dort und habe ausführlich darüber geschrieben: Wandern mit Hund im Alpbachtal.

Am Ende der Klamm wartet die Jausenstation Tiefenbachklamm, in der man wirklich gut essen und trinken kann. Die perfekte Belohnung nach der Wanderung.

Leider hatte ich den Fahrplan für den Bus nicht studiert. Am Wochenende fährt zwischen 12:35 und 16:35 Uhr schlicht keiner. Ich stand um 13:20 Uhr an der Haltestelle und entschied mich kurzerhand, zu trampen. Es war die naheliegendste Lösung und funktionierte. Schon das zweite Auto hielt und die Fahrerin brachte mich zum Bahnhof nach Brixlegg. Von hier fahren die Busse auch am Wochenende regelmäßig.

Portemonnaie verloren, Menschlichkeit gefunden

Was ich an der Haltestelle allerdings nicht bemerkt hatte: Mein Portemonnaie war mir aus der Tasche gefallen, mit allem, was darin war. Bargeld, Ausweis, Kreditkarten. Es wäre die Katastrophe gewesen. Am frühen Abend klingelte mein Telefon: die Polizei. Jemand hatte die Geldbörse gefunden und gemeldet.

Weil ich kein Auto hatte, kam bei der Abendrunde ein Streifenwagen zum Hotel und brachte mir das Portemonnaie. Ich war glücklich und dankbar und fand diese Hilfsbereitschaft überhaupt nicht selbstverständlich. Darum nochmal ein dickes Dankeschön an die Polizei in Kramsach.

Die Finderin wollte keinen Finderlohn. Ich rief sie trotzdem an, bedankte mich von Herzen, und am Ende haben wir uns beide füreinander gefreut. Über Menschlichkeit, die so selbstverständlich daherkommt und doch etwas ganz Besonderes ist.

Fazit: Auszeit im Alpbachtal, die nachwirkt

Diese Tage im Alpbachtal waren kein Wanderabenteuer mit Gipfelkreuz und Adrenalin. Es waren erholsame Tage: ein Garten, der einen lehrt, in Balance zu sein, eine Klamm, die einen erfrischt, ein Hotel, das einen auffängt, und eine Begegnung mit einer fremden Frau, die einfach das Richtige tat, ohne etwas dafür zu erwarten.

Manchmal ist es genau das, was man sich am meisten wünscht: nicht mehr Tempo, sondern mehr Tiefe. Und das Alpbachtal in Tirol hat mir davon reichlich geschenkt.

Text und Fotos: Britta Smyrak

Die Pressereise wurde unterstützt von Alpbachtal Tourismus

Der Beitrag Stiller Garten, wilde Klamm: Zwei Tage Auftanken im Alpbachtal erschien zuerst auf Timeless Travels.

Über 30 Kilometer täglich, sechs Tage lang, auf dem Rad. Ich habe mich vor der Reise wirklich gefragt, ob ich das schaffe. Wie sehr, das wusste ich noch nicht – bis Uschi (76) in leuchtendem Türkis gleich am ersten Tag einfach an mir vorbeigeradelt ist. Aber dazu später mehr.

Sicher unterwegs und nicht allein

Was mir die Entscheidung leicht gemacht hat: Diese Reise ist gut organisiert, durchdacht, und man ist zu keinem Zeitpunkt auf sich allein gestellt. Werner, unser Fahrradguide, kennt jede Strecke, fährt die Touren mit, kümmert sich um die Route. Durch die tägliche Radtour und das gemeinsame Erleben kommt man in der Gruppe automatisch ins Gespräch. Allein reisen heißt hier nicht, allein zu sein.

Der Koffer wird einmal gepackt und bleibt dann acht Tage in der Kabine – kein tägliches Umpacken wie bei einer klassischen Rundreise. Verpflegung, Unterkunft, Programm: alles organisiert, alles inklusive. Mit maximal 80 Passagieren an Bord bleibt das Schiff insgesamt übersichtlich, man verschwindet hier nicht in der Menge.

Und sollte einem einfach nach Ruhe sein: Die eigene Kabine ist immer da, mit Balkon und Blick aufs Wasser. Niemand muss ständig gesellig sein, wenn einem gerade nicht danach ist.

Eine Reise, die man sich schenkt

Nicht irgendwann, wenn die Umstände endlich passen, sondern jetzt. Eine meiner Mitreisenden hat die Flusskreuzfahrt mit Fahrrad von Stralsund nach Berlin als Geburtstagsgeschenk an sich selbst gebucht. Ich finde das eine sehr gute Idee.

Willkommen an Bord

Mit dem Zug komme ich von Berlin in unter drei Stunden nach Stralsund. Zum Hafen geht es zu Fuß oder mit dem Taxi, abhängig vom Gepäck. Eingeschifft wird um 15 Uhr.

Im Hafen liegt die MS Thurgau Chopin, ein Schiff mit Holzdetails und Messing, das in der Sonne glänzt.

Meine Kabine im Oberdeck hat bodentiefe Fenster, die sich öffnen lassen, und einen schmalen französischen Balkon. 12 Quadratmeter, die größer wirken, weil draußen nichts als Wasser und Horizont ist. Acht Tage lang wird diese Landschaft an mir vorbeiziehen – oder umgekehrt, je nachdem, ob ich auf dem Schiff sitze oder auf dem Rad.

Zum Empfang gibt es Sekt und kleine Häppchen. Das Getränkepaket ist üppig: Wasser, Softdrinks, Kaffee, Hauswein, Bier, ein Cocktail des Tages, abends ein Digestif – alles inklusive. Ein Musiker spielt am Abend, und beim sechsgängigen Galadinner merkt man schnell, dass hier jemand Wert auf mehr als bloße Verpflegung legt. Für die Garderobe heißt das: tagsüber bequem und sportlich, abends im Restaurant etwas gepflegter – ein schönes Kleid oder eine elegante Hose reichen völlig. Nur beim Galadinner darf es ruhig festlicher sein, falls man Lust dazu hat. Einen verbindlichen Dresscode oder Krawattenzwang gibt es nicht.

In der ersten Nacht bleibt das Schiff noch im Hafen. Es dauert eine Weile, bis ich zur Ruhe komme, dann schlafe ich tief und fest.

Der erste Morgen

Mein erster Gedanke am Morgen gilt nicht der Wetter-App, sondern dem Licht, das durch die Fensterfront fällt. Acht Uhr, und draußen ist es bereits hell und freundlich.

Im Restaurant gibt es Frühstück von 7 bis 9 Uhr, für Frühaufsteher schon ab 6:30 im Salon.

Stralsund verdient mehr als einen Nachmittag

Um 9 Uhr verteilt Werner die Räder nach Körpergröße und Gewicht. Wer mag, fährt auch ganz ohne elektrische Unterstützung.

Vom Schiff aus geht es zunächst zum Rathausplatz in Stralsund.

Seit 1234 besitzt Stralsund das Stadtrecht, jahrhundertelang war es die wichtigste Hansestadt an der südlichen Ostsee. Diese Vergangenheit ist überall sichtbar: das gotische Rathaus, die mächtige Nikolaikirche, die roten Backsteinfassaden am Markt. Eine Stadt, die ihre Herkunft nicht versteckt.

Im Rückblick würde ich früher anreisen und einen zusätzlichen Tag einplanen. Stralsund hat zwei Häuser, die das wert sind: das Meeresmuseum, untergebracht im ehemaligen Katharinenkloster mit historischen Schiffen und Aquarien, und das Ozeaneum am Hafen, jünger und größer, mit einem Hauptbecken von 2,6 Millionen Litern Salzwasser. Wer dort eintritt, verliert leicht jedes Zeitgefühl.

Eine Lektion über Klischees

Eine Tour ins Kranichland: eine 24 Kilometer lange Rundtour an Seen vorbei, am Knieper- und Moorteich entlang, bis Groß Kedingshagen mit seinem Schloss und zurück am Strelasund.

Was ich dabei sehe, könnte direkt aus einem Bildband stammen: satte grüne Wiesen, ein paar verstreute Mohnblumen, dazu dieser typisch norddeutsche blaue Himmel mit seinen wandernden Wolkentürmen.

Dreizehn von uns sind unterwegs. Sabine fährt ohne Motor, ich nutze den Tourmodus, und trotzdem hält sie locker mit. Uschi einzuholen habe ich da schon längst aufgegeben. Dank ihr werfe ich sämtliche Rentnerklischees über Bord. In ihrem leuchtenden Türkis, fit wie ein Turnschuh, macht sie mir Mut für das eigene Älterwerden. Auf dieser Strecke kann man nebeneinanderfahren, sich unterhalten. Aus Fremden werden so ziemlich schnell Bekannte. Am Abend legt das Schiff ab, Richtung Hiddensee. Ich werfe einen letzten Blick auf den Hafen von Stralsund und gehe zum Abendessen.

Nach so einer Tour darf man abends bedenkenlos zugreifen. Frauen sind sich da manchmal selbst gegenüber zu streng – unnötig, wie ich finde. Uschi ist auch hier mein neues Vorbild.

Hiddensee zwischen Idylle und Insekten

Hiddensee misst gerade 17 Kilometer in der Länge und an der schmalsten Stelle nur 125 Meter. Die Insel ist autofrei, nur mit dem Schiff zu erreichen. Wir legen in Vitte an und radeln die rund 11 Kilometer hinauf zum Leuchtturm Dornbusch und zurück. Errichtet wurde der Turm 1888, 70 Meter über dem Meer, mit Blick bis nach Rügen und Dänemark.

Auf dem Weg dorthin geht es durch dichte Fliegenschwärme, mitten im Gesicht. Meine Sonnenbrille liegt natürlich auf dem Schiff – ein Fehler, der mir kein zweites Mal passiert. Ich kneife die Augen zusammen und fahre den Rest des Wegs praktisch blind hinter meinem Vordermann.

Zurück geht es am Strand entlang, fliegenfrei, mit kurzem Badestopp am Wasser. Dann ziehen leider Gewitterwolken auf, ein Blitz ist das Signal, und wir treten kräftiger in die Pedale – sind gerade rechtzeitig zurück am Schiff.

Mit Hunger im Bauch freue ich mich auf die vier Gänge am Abend. Eine Radlerhose hätte ich mir besser doch gekauft – irgendwann merke ich es am Po.

Rügen, und die Kreidefelsen warten weiter

Unser nächster Stopp ist Rügen, die größte deutsche Insel. 1818 malte Caspar David Friedrich hier seine berühmten Kreidefelsen, heute Wahrzeichen und UNESCO-Weltnaturerbe. Ich bin zum dritten Mal auf Rügen, und noch immer habe ich sie nicht gesehen. Vielleicht beim vierten Versuch.

Stattdessen sitze ich in Putbus im Rasenden Roland, einer Schmalspurbahn aus dem Jahr 1895. Mit 30 km/h legt er sich in die Kurven, qualmt ordentlich vor sich hin und tutet fröhlich an jedem Übergang.

In Binz steigen wir aus und fahren kurz zur Seebrücke und zum Strand. Vor uns liegen 33 Kilometer zurück nach Lauterbach. Ein kurzer Fotostopp am Schmachter See, durch den Wald am Tempelberg, steil hinauf über Kopfsteinpflaster zum Jagdschloss Granitz. Genau hier wird mein E-Bike zum besten Freund.

Der Schlossturm misst 38 Meter, 154 gusseiserne Stufen führen innen an der Wand entlang auf 144 Meter über dem Meer. Das freitragende Treppenhaus ist nichts für schwache Nerven. Oben angekommen, war jeder Tritt wer

Wer in der Gegend bleiben möchte: In Lauterbach gibt es bei im-jaich schwimmende Pfahlhäuser zum Übernachten – ein Tipp für einen späteren Kurztrip.

Usedom, ganz nach eigenem Plan

Am frühen Morgen legt das Schiff ab, und wir erreichen Wolgast, das Tor zu Usedom. Diesen Tag lasse ich aus. Erlaubt ist das durchaus. Stattdessen bleibe ich mit meinem Buch in der Kabine, esse nachmittags Kuchen und genieße auf dem Sonnendeck einen Apérol Spritz.

Das Schiff dümpelt ruhig vor sich hin. Genau das macht diese Reiseform für mich aus: jeden Tag neu entscheiden, Rad oder Schiff, Ausflug oder Sonnendeck, ohne dass jemand nach dem Warum fragt.

Irgendwann zieht es mich dann doch hinaus – zum Blauen Wunder, der alten Peenebrücke über dem Peenestrom, nur um dieses massive Bauwerk einmal aus der Nähe zu sehen.

Die anderen sind unterwegs durch Kiefernwälder bis Karlshagen und Zinnowitz, gut 30 Kilometer hin und zurück.

Stettin, eine Überraschung

Weiter geht die Reise nach Stettin. Die Hauptstadt der polnischen Woiwodschaft Westpommern ist mit knapp 410.000 Einwohnern die siebtgrößte Stadt Polens, und ihre Geschichte hat es in sich. Hansestadt im Mittelalter, ab 1309 Residenz der pommerschen Herzöge, dann schwedisch bis 1713, anschließend preußisch. Im Zweiten Weltkrieg wurde Stettin stark zerstört, war nach Kriegsende zunächst Grenzgebiet mit unklarem Status und schließlich Teil Polens. Seit den 1990er-Jahren wird viel restauriert, besonders an der 500 Meter langen Hakenterrasse aus den frühen 1900er-Jahren – heute das prägende Bauensemble der Stadt.

Gegen 21 Uhr legt unser Schiff an. Für mich ist es noch viel zu früh für die Kabine. Mit zwei anderen aus der Gruppe gehe ich von Bord. Wir folgen spontan dem Roten Pfad, einer 7 Kilometer langen Route, auf dem Boden rot markiert, mit 42 Stationen. Eine Stadtführung durch Stettin, bei der man sich nicht verlaufen kann.

So kommen wir vor die Philharmonie: weiß, gefaltet wirkend, fast wie ein Werk von Christo. 2015 gewann der Bau den Mies-van-der-Rohe-Preis der EU. Wir haben Glück, das Foyer ist offen – innen ein Farbenmeer in Rot und Violett. Ein wirklich besonderer Abend.

Das grüne Stettin

Am nächsten Morgen machen wir eine Radtour durch Stettin: breite Boulevards, runde Plätze, das grüne Rathaus mit seinem Garten. 25 Kilometer quer durch das grüne Stettin, vorbei am Kasprowicza-Park mit seinem Amphitheater, dem Helena-Majdaniec-Sommertheater. Mit fast 3.800 Plätzen eine der größten Freilichtbühnen Polens, hier spielen durchaus bekannte Namen. Die Idee, für ein Konzert nach Stettin zu reisen, reift in meinem Hirn. Das könnte ich mir auch mal schenken.

Der Ranger und das Naturschutzgebiet

Am Nachmittag verlässt das Schiff Stettin, mit einem Ranger an Bord. Wir fahren über das weite Stettiner Haff, fast wie auf offener See, dann hinein in die Oder, bis in den Nationalpark Unteres Odertal.

Während wir durch den Nationalpark gleiten, erzählt Ranger Jonathan Rauhut mit einer Begeisterung, die selten ist: vom Seeadler, größer als sein amerikanischer Verwandter, der über uns kreist. Von der Weißbartmöwe, für die manche Vogelbeobachter weite Reisen unternehmen. Vom Hochwasser, das den Auwald formt, vom schwierigen Gleichgewicht zwischen Schutz und Nutzung. Rauhut hat über Jahre für deutsch-polnischen Naturschutz gekämpft und mit Verbänden beider Länder eine geplante Eindeichung verhindert. 2019 erhielt er dafür den Wolfgang-Staab-Naturschutzpreis. Dieser Nationalpark zählt zu den letzten großen Flussauenlandschaften Mitteleuropas – auch dank Menschen wie ihm.

Wenn die Natur ihre Zähne zeigt

In Mescherin geht es wieder aufs Rad: mehr als 30 Kilometer entlang der Deiche Richtung Schwedt. Ein Kranich im Gras, der Klapperstorch und ein Reh, das davonspringt.

Über uns werden die Wolken immer dunkler, kurz darauf der Regen. Meine Regenhose habe ich zu Hause gelassen – ich werde nass bis auf die Haut und freue mich umso mehr auf die heiße Dusche an Bord.

Beim Essen fallen mir die gelben Seerosen auf. Hier mischt sich kein Meerwasser mehr hinein, wir sind wirklich im Fluss angekommen. Die Nacht verbringen wir in Schwedt.

Schwedt, wo einst der Tabak wuchs

Am nächsten Morgen fahren wir mit den Rädern in die Stadt. Ein kurzer Stopp vor dem Tabakdenkmal. Die Geschichte dieser Stadt überrascht mich. Im 18. Jahrhundert war die Region um Schwedt das größte zusammenhängende Tabakanbaugebiet Deutschlands, mit über 4.000 Hektar Anbaufläche. Hugenotten brachten Ende des 17. Jahrhunderts den Tabakanbau in die Uckermark – das feuchte, sonnige Klima an der Oder erwies sich als ideal dafür. Über Jahrhunderte prägten Tabakscheunen mit ihren typisch hohen Dächern das Bild der Stadt und der umliegenden Dörfer, noch zu DDR-Zeiten florierte der Anbau. Nach der Wiedervereinigung wurden die Betriebe geschlossen. Heute erinnern nur noch einzelne Scheunen, ein kleines Tabakmuseum im Ortsteil Vierraden und Straßennamen wie der Rohtabakweg an diese lange Tradition.

In den 1960er-Jahren wuchs Schwedt mit dem Bau einer großen Erdölraffinerie rasant zu einer der jüngsten Städte der DDR heran – auch das ist heute noch sichtbar, wenn auch die Stadt seit der Wende wieder kleiner geworden ist.

Starker Gegenwind und ich bin stärker

Dann steigen wir auf: 36 Kilometer am Oderdeich von Schwedt bis Hohensaaten. Starker Wind bläst von vorn und von der Seite, ich lehne mich leicht dagegen, schalte hoch auf den Turbogang. Werner fährt vor, ohne ein Wort. Wir folgen ihm.

Irgendwann überholen wir unser Schiff – ein kleines Wettrennen. Auf einer Brücke winken wir dem Kapitän zu, während das Schiff darunter durchfährt.

Schwerelos für drei Minuten

Im beeindruckenden Schiffshebewerk Niederfinow erleben wir die Technik von innen, nicht von einer Plattform aus: Wir fahren in die neue, moderne Anlage – das Schiff gleitet in den Trog, dann hebt sich alles 36 Meter hinauf auf den Oder-Havel-Kanal. Das Wasser steht still, das Schiff steht still, wir stehen still. Gleich nebenan das historische Hebewerk, seit 1934 in Betrieb, außer sonntags. Wir verbringen die Nacht in Lehnitz.

Zurück in Berlin

Am Morgen erreichen wir Berlin, den Tegeler Hafen an der Greenwichpromenade. Eine letzte Tour führt um den Tegeler See, 17 Kilometer durch Wald, an Buchten und Villen mit eigenem Bootssteg vorbei und über viele Brücken. Tegel hat mehr zu bieten, als ich erwartet hätte.

An Bord verbringen wir noch einen letzten gemeinsamen Abend.

680 Kilometer auf dem Wasser, 224 Kilometer auf dem Rad

Stralsund, Hiddensee, Rügen, Wolgast, Usedom, Stettin, das Odertal, Niederfinow, Berlin. Acht Tage, sechs davon im Sattel, und an jedem Morgen die Frage: Was bringt heute?

Am Ende fällt der Abschied schwerer, als ich erwartet hätte. Wir tauschen Telefonnummern, versprechen uns, in Kontakt zu bleiben. „Gute Heimfahrt.“ „Es war schön mit euch.“ Acht Tage haben gereicht, um aus Sabine, Uschi, mir und den anderen Freunde zu machen.

Das Wetter war nicht immer freundlich. Passt aber zum Norden, oder? Bei Sonnenschein ist Radfahren leicht – die anstrengenden Momente sind es, die eine Gruppe wirklich zusammenschweißen. Dafür waren Natur und Landschaft umso schöner.

Diese Reise lässt sich zu zweit machen, mit einer Freundin, oder ganz allein. Beides hat seinen Charme. In der Gruppe findet jede ihr eigenes Tempo, ist aber nie wirklich allein, wenn sie es nicht will.

Badesachen nicht vergessen, ein gutes Buch dazu, den Rest erledigt das Schiff von ganz allein.

Fazit

Ich habe mich jeden Tag aufs Essen gefreut – kein Wunder bei so viel Bewegung an der frischen Luft. Wir Radfahrer haben uns auch gern mal einen Nachschlag bestellt, das war überhaupt kein Problem. Abends war ich todmüde. Und ich habe komplett das Gefühl für die Tage verloren – ob Montag oder Mittwoch war, spielte irgendwann keine Rolle mehr. Ich war fernab vom Alltag und habe mich einfach treiben lassen.

Werner meinte, wenn wir zu Hause wieder aufs Rad steigen, würden wir merken, wie viel leichter uns das jetzt fällt. Mit einem Schmunzeln riet er uns, einfach dranzubleiben – Radfahren sei schließlich ziemlich gesund.

Eine kleine Erinnerung bleibt mir besonders: Ein Ehepaar aus der Schweiz war ohne E-Bike unterwegs und hat sich an dem Tag mit dem starken Gegenwind sichtlich abgekämpft. Am nächsten Tag ließen sie sich abwechselnd von E-Bike-Fahrern ziehen. Genau richtig, fand ich. Kein falscher Ehrgeiz. Man kann auch mit dem E-Bike ordentlich strampeln, und am Ende sollte es für mich vor allem eins sein: Urlaub.

Ich glaube nicht, dass das meine letzte Flusskreuzfahrt war.

Die Flusskreuzfahrt mit Fahrrad von Stralsund nach Berlin wird von Thurgau Travel auf der MS Thurgau Chopin angeboten. Nächste Termine: 19.–26. September und 3.–10. Oktober 2026. Ab 1.830 € pro Person, Velopaket zusätzlich. Weitere Infos: thurgautravel.de

Zu dieser Pressereise war ich eingeladen. Meine Eindrücke und Meinungen sind dadurch nicht beeinflusst.

Fotos und Text: Britta Smyrak

Der Beitrag Ich dachte, das wird entspannt – bis Uschi (76) mir davongeradelt ist. Flusskreuzfahrt von Stralsund nach Berlin erschien zuerst auf Timeless Travels.

Ich glaube nicht an Horoskope. Ich lege auch keine Tarotkarten. Und ich bin mir ziemlich sicher, dass Städte keine magischen Kräfte haben.

Aber Turin bringt mich zum Grübeln.

Unsere Stadtführerin erklärt es mit einem Lächeln: Turin liegt im Dreieck der weißen Magie, zusammen mit Lyon und Prag. Und gleichzeitig im Dreieck der schwarzen Magie, zusammen mit London und San Francisco. Keine andere Stadt der Welt beansprucht beide. „Man kann natürlich ein bisschen…“, sagt sie und lässt den Satz in der Luft hängen.

Ich frage mich warum San Francisco böse sein soll. Die Hippie-Hochburg, das sonnige Kalifornien. Eine befriedigende Antwort bekomme ich nicht. Die Dreiecke haben übrigens keinen dokumentierten Ursprung, niemand weiß, wer sie zuerst gezeichnet hat. Aber die Vorstellung ist für einige längst Teil der Identität dieser Stadt geworden. Ich werde jetzt doch neugierig.

Die Piazza Statuto. Drei Schichten Dunkelheit.

Die Piazza Statuto liegt im Westen Turins. Dort wo die Sonne untergeht. Für die Römer war der Westen die Seite des Todes, kein Zufall also, dass sie ihre Nekropolen hier anlegten.

Im Mittelalter war es eine Hinrichtungsstätte. Die Guillotine stand hier. Menschen wurden getötet und begraben. Und 1864 war der Platz Schauplatz blutiger Demonstrationen, als der König Turin verließ. Die Armee schoss auf die eigene Bevölkerung.

Drei Schichten Geschichte. Alle dunkel.

In der Mitte der Piazza Statuto steht das Denkmal für die Gefallenen des Fréjus-Tunnels. Oben auf dem Denkmal prangte bis 2013 ein fünfzackiger Stern. Es hieß, er sei mit der Spitze nach unten ausgerichtet gewesen, das Zeichen des Teufels. Dann verschwand er. Ob Vandalismus, Diebstahl oder Sturm, niemand weiß es genau.

Ich höre noch das Gerücht, die Menschen auf der Piazza Statuto wirken irgendwie nicht glücklich.

Das Museum of Witchcraft. Luzifer wohnt um die Ecke.

Nur ein paar Schritte von der Piazza Statuto entfernt, in der Via Giovanni Somis 4, befindet sich das Museum of Witchcraft. Kein Zufall, dass es genau hier steht.

Das Haus gilt in der Volksüberlieferung als der esoterischste Ort der Stadt — und wird mit Luzifer in Verbindung gebracht. Der Bezug geht auf die geflügelte Figur auf dem Fréjus-Denkmal zurück, keine hundert Meter entfernt. In der Volksüberlieferung ist sie kein Engel der Vernunft, sondern der gefallene Engel selbst. Sogar Papst Johannes Paul II. soll nach einem Besuch in Turin gesagt haben, von dieser Stadt gehe eine luziferische Atmosphäre aus.

Im Museum gibt es eine Bibliothek mit seltenen Texten, einen esoterischen Shop, Beratungsräume. Im Keller das sogenannte Hexenhaus: Kräuterkunde, Altäre, Zauberspiegel, Wahrsagerei. Die Sammlung umfasst Artefakte aus Gegenwart und Antike, zusammengetragen seit 1999.

Die Gran Madre di Dio. Und die Geheimnisse unter der Stadt.

Am nächsten Tag auf dem Weg zur Zahnradbahn führt die Route am Po entlang und vorbei an der Kirche Gran Madre di Dio, die auf der anderen Seite thront. Erbaut 1831 sieht sie von außen fast wie ein griechischer Tempel aus, ohne Kreuze.

Vor der Kirche stehen rechts uns links zwei Statuen. Eine zeigt den Glauben, mit einem Buch in einer Hand und einem Kelch in der anderen. Den Kelch deuten Esoteriker als den Heiligen Gral, jenen Kelch aus dem Jesus beim letzten Abendmahl trank. Die Statue schaut in eine bestimmte Richtung, und wer es glauben möchte, sieht darin einen Hinweis auf sein Versteck, tief unter Turin, in den alten Tunneln unter der Stadt.

Und diese Tunnel gibt es wirklich. Die meisten wurden 1706 gegraben, als die Franzosen Turin belagerten. Heute kann man sie besichtigen: Kerker, Eiskeller, königliche Fluchtwege, Luftschutzbunker aus dem Zweiten Weltkrieg. Eine Führung durch den Turiner Untergrund dauert etwa drei Stunden und ist einer der unbekannteren aber spannenden Tipps für die Stadt.

Laut einer Überlieferung aus dem 17. Jahrhundert führen unter der Piazza Castello drei Tunnel zu drei alchemistischen Höhlen. Der erste verlief unter dem Königspalast bis zur Piazza Statuto. Der zweite soll unter dem Po durch bis zur Gran Madre di Dio reichen. Den dritten hat niemand je gefunden. Er soll ein unschätzbares Gut bewahren. Manche sagen den Stein der Weisen. Andere sagen den Heiligen Gral.

Turin besitzt bereits das Grabtuch im Dom – die Kirche nennt es vorsichtig eine Ikone und keine Reliquie, hält sich also die Hintertür offen. Und in der Krypta der Basilika Santa Maria Ausiliatrice liegt angeblich ein Stück Holz vom Kreuz Christi, aufbewahrt in einem Alabaster-Reliquiar. Wenn Turin schon das Grabtuch und ein Stück des Kreuzes hat – warum nicht auch den Gral?

Ob das stimmt weiß niemand. Turin hat viele Reliquien. Und offensichtlich noch mehr Geheimnisse.

Mit der Zahnradbahn hinauf nach Superga

Seit 1884 fährt die Zahnradbahn Sassi-Superga unermüdlich den Berg hinauf. Sie ist die einzige ihrer Art in Italien. Alte Waggons, 400 Höhenmeter, 21 Prozent Steigung. Die Fahrt dauert knapp 20 Minuten. Es nieselt bereits den ganzen Morgen und jetzt noch der Nebel. Ich blicke aus dem Fenster und komme mir vor als ob ich durch den Regenwald fahre und nicht einen italienischen Berg hinauf.

Als ich oben ankomme, sehe ich die Basilika nicht. Der Nebel ist so dicht, dass sie fast vollständig verschwindet. Ich stehe vor einer Kirche oder auch nicht.

Die Basilika di Superga wurde 1731 fertiggestellt. Architekt Filippo Juvarra baute sie im Auftrag von Viktor Amadeus II. von Savoyen, ein Gelübde, das der Herzog vor der entscheidenden Schlacht gegen die Franzosen 1706 abgelegt hatte. Er und Prinz Eugen von Savoyen standen auf diesem Hügel, sahen Turin unter sich belagert, knieten vor einer hölzernen Madonnenfigur und versprachen: wenn wir siegen, bauen wir eine Kirche. Sie siegten. Die Kirche steht.

Innen: eine runde Kuppel, Barockkapellen, Stuck und Marmor. In der Krypta darunter die Gräber der Savoia. Könige und Prinzessinnen, Jahrzehnte für Jahrzehnte aufgereiht. Selbst im letzten Jahr wurde noch jemand beerdigt. Die Särge sind klein und erinnern mich eher an Kinder. Sind es Urnengräber oder werden die Leichen zusammengefaltet? Komische Gedanken die mir hier kommen. Ich bin froh, als ich wieder hinausgehe.

Hinter der Kirche gelangt man in den großen rechteckigen Kreuzgang, der als Garten gehalten wird. Der Nebel kriecht durch die Bögen, verschlingt alles. Es ist still. Unheimlich.

Die Basilika beherbergt auch eine Bibliothek mit liturgischen Büchern aus dem 18. Jahrhundert. Künftig soll sie für Forschungszwecke zugänglich gemacht werden.

Die Gedenkstätte des Grande Torino

Heute fällt es mir nicht schwer mir vorzustellen, wie ein Flugzeug gegen diesen Berg fliegen kann. Ohne es zu ahnen. Im dichten Nebel, auf dem Rückweg nach Hause.

Hinter der Basilika, an der Stelle wo das Klostergebäude an den Hang stößt, befindet sich die Gedenkstätte des Grande Torino.

Am 4. Mai 1949 war die Mannschaft des FC Torino auf dem Rückflug von Lissabon. Ein Freundschaftsspiel gegen Benfica. Es war nebelig über Turin. Genau wie heute. Das Flugzeug verlor die Orientierung und zerschellte am Hang des Superga, wenige Meter unter der Basilika.

Alle 31 Menschen an Bord kamen ums Leben. Die gesamte Mannschaft, der Trainer, Betreuer, Journalisten, die Besatzung. Valentino Mazzola, der Kapitän und einer der besten Spieler der Welt. Eine Mannschaft, die fünfmal in Folge Meister geworden war. Die Leichen wurden mit der gleichen Zahnradbahn nach unten transportiert.

Turin hat diese Wunde nie ganz geschlossen. Jedes Jahr am 4. Mai kommen die Menschen hier herauf.

Essen im Ruderclub Circolo Esperia. Das Leben geht weiter.

Nach dem Besuch der Superga fahre ich zum Essen an den Po. Der Name bringt mich immer zum Schmunzeln. Wissen die Italiener, was er auf Deutsch bedeutet? Der Circolo Esperia ist ein Ruderclub mit einer Terrasse direkt am Fluss. Seit 1850 treffen sich hier die Turiner zum Rudern, zum Mittagessen, zum Leben. Als ich dort bin, wird ein Geburtstag gefeiert.

Bei gutem Wetter sitzt man draußen auf der Terrasse, schaut auf den Po und wartet darauf, dass das nächste Ruderboot vorbeizieht. Rudern ist in Turin ein angesagter Sport. Der Fluss bietet sich dafür an.

Das Essen ist gut, die Atmosphäre ruhig. Nach dem Nebel oben auf dem Berg ist diese Normalität gut..

Was Turin mit einem macht

Ich glaube immer noch nicht an Magie. Aber ich verstehe warum Menschen daran glauben. Es hilft manche Dinge zu verstehen und gibt anderen eine Bedeutung.

Ein Platz, der auf einer römischen Nekropole gebaut wurde. Eine Stadt, die ihre Fußballmannschaft im Nebel verlor. Die einen Stern verschwinden sah ohne Erklärung. Diese Stadt erzählt nicht alles.

Und manchmal steht man im Nebel vor einer Kirche, die man nicht sehen kann.

Praktische Infos

Zahnradbahn Sassi-Superga: Piazza Gustavo Modena, Turin. Stündliche Abfahrten, Fahrtzeit ca. 18 Minuten. sassisuperga.net. Aktuelle Fahrzeiten vorher prüfen, die Bahn ist gelegentlich wegen Wartung außer Betrieb.

Basilika Superga: Eintritt kostenlos. Krypta mit Savoia-Gräbern 6 Euro. Kuppelaufstieg 4 Euro. Öffnungszeiten und aktuelle Infos: basilicadisuperga.org

Gedenkstätte Grande Torino: direkt hinter der Basilika, frei zugänglich.

Gran Madre di Dio: Piazza Gran Madre di Dio, Turin. Frei zugänglich. Auf dem Weg zur Zahnradbahn am Po entlang.

Piazza Statuto: Frei zugänglich, rund um die Uhr.

Circolo Esperia: Lungo Po Antonelli 9, Turin. Terrasse direkt am Po.

Unterirdisches Turin: Geführte Touren durch Tunnel, Kerker, königliche Eiskeller und Luftschutzbunker. Ca. 3 Stunden. Vorabreservierung dringend empfohlen. Buchung über getyourguide.de oder viator.com/de-AT/tours/Turin

Noch mehr Turin

Das elegante Turin mit historischen Cafés, Schokolade, Guarinis Kuppel und dem Königsschloss findest du im ersten Timeless Travels Artikel über Turin.

Wer das kreative Turin jenseits der Barockpaläste entdecken möchte findet es im Looping Artikel über Docks Dora.

Wer die beste Aussicht über Turin genießen möchte, der fährt mit dem Fahrstuhl im Filmmuseum auf die Aussichtsplattform. Mehr dazu hier.

Dieser Artikel entstand im Rahmen einer Pressereise nach Turin, unterstützt von ENIT S.p.A. und Turismo Torino e Provincia.

Text und Fotos: Britta Smyrak, gran_madre_di_dio, ©Turismo Torino e Provincia, Piazza Statuto ©Daniel J. Basler, Titelfoto @Sybille

Der Beitrag Turin Superga, eine Basilika im Nebel und mehr Geheimnisse als ich dachte. erschien zuerst auf Timeless Travels.

Keine verwinkelte schnuckelige Altstadt, kein Chaos, keine engen Gassen. Turin ist aufgeräumt. Herrschaftlich. Ein bisschen einschüchternd. Die Via Roma, Mussolinis breiter Boulevard aus den 1930ern, gebaut als Arbeitsbeschaffungsmaßnahme mit allem abgerissen was im Weg stand. Und der Torre Littoria daneben, Turins erstes Hochhaus, von den Einheimischen „der Finger des Duce“ genannt. Wer ihn sieht versteht sofort warum.

Dann die Arkaden. Über 18 Kilometer durchziehen sie die Innenstadt, davon 12 miteinander verbunden. Ursprünglich für den Adel gebaut der im Winter trocken und im Sommer im Schatten spazieren wollte. Die Innenstadt ist überschaubar, das Schachbrettmuster macht die Orientierung einfach. Eine Stadt die man zu Fuß entdeckt, in eigenem Tempo.

Ich hatte das Glück einer außergewöhnlichen Stadtführung. Emanuela Cacherano führt seit 20 Jahren Gruppen durch Turin, auf Deutsch, fließend, mit einer Begeisterung die sich überträgt. Sie nennt sich selbst einen „Bastardino dell’unità italiana“, eine Promenadenmischung der Einigung Italiens. Ein Großvater aus dem Piemont, einer aus Ligurien, eine Großmutter aus Mailand, eine aus der Toskana. Also alles was Italien hat, in einer Person.

Sie kennt jede Ecke dieser Stadt und gibt mir Turin Tipps die kein Reiseführer hat. Wer mit Emanuela eine Stadtführung macht erfährt viel über die Geschichte von Turin – und die ist durchaus spannend.

Das römische Schachbrett

Turin wurde als Militärposten der Römer gegründet. Kein strategisch wichtiger Platz, kein Handelszentrum. Es lag einfach auf der Straße nach Gallien, dem heutigen Frankreich. Was die Römer hinterließen ist noch heute, 2000 Jahre später, sichtbar: das Schachbrettmuster der Straßen. Zwei Hauptstraßen die sich rechtwinklig kreuzen, alle weiteren verlaufen parallel dazu. Pragmatisch, effizient, leicht zu verteidigen.

Als Fürst Emanuele Filiberto 1564 die Stadt zur Hauptstadt seines Herzogtums machte, sah er den Plan und entschied: Das Schachbrett bleibt, die Stadt wird genau so erweitert. Für ganz Italien ist das fast ein Unikum, sagt Emanuela.

Das Café San Carlo und die Kunst des Aperitifs

Nach der Französischen Revolution 1789 brauchten die Bürger auch in Turin Orte zum Diskutieren. Vorher trafen sich die Adeligen in ihren Palästen, jetzt wollte das Bürgertum seine eigenen Räume. Turin hat sie wie kaum eine andere Stadt bewahrt.

Das Café San Carlo an der Piazza San Carlo gibt es seit 1822. Es war das erste Café Europas das mit Gaslampen beleuchtet wurde. Cavour, der Architekt der italienischen Einigung, und Garibaldi, ihr bekanntester Kämpfer, diskutierten hier ihre Pläne. Antonio Gramsci, der marxistische Philosoph und Mitgründer der Kommunistischen Partei Italiens, saß in denselben goldenen Salons. Muranoglas-Kronleuchter, rote Samtsessel, Fresken an den Wänden. Heute ist es geschäftig, laut, lebendig. Schneller Kaffee am Tresen, leckere Dolci, und das Gefühl nicht nur mitten im Herz der Stadt zu stehen, sondern dazuzugehören.

Café Torino ist etwas moderner geworden, aber immer noch schön. Das historische Café Florio wurde in den 1930ern renoviert und hat leider seinen ursprünglichen Charakter verloren.

Zum Aperitif trinkt Turin Vermouth. Der aromatisierte Wein wurde im 18. Jahrhundert hier erfunden, Martini und Cinzano sind beides Turiner Erfindungen. Pur, auf Eis, mit einer Olive.

Warum man in Turin keinen Espresso bestellt

Wusstest du, dass in Turin die Espressomaschine erfunden wurde? Die Idee war pragmatisch: Kaffee schneller zubereiten. Die Konsequenz bis heute: Wer in Turin einen Kaffee bestellt, bekommt einen Espresso. Und wer sich nicht als Tourist entlarven möchte, der bestellt einen Kaffee statt Espresso und auf keinen Fall einen Cappuccino am Nachmittag. Das ist einfach so.

Und wo ich gerade beim Kaffee bin, eine besondere Spezialität ist das Bicerin. Es wird in Schichten serviert: unten heiße Schokolade, Espresso in der Mitte, oben kalte Sahne. Nicht umrühren, so will es das Haus. Das originale trinkt man am besten im Caffè Al Bicerin auf der Piazza della Consolata 5. Winzig, holzvertäfelt, acht Marmortische. Nietzsche war hier, Puccini, Alexandre Dumas und Umberto Eco hat das Café sogar in einem Roman verewigt.

Ich habe es leider nicht mehr geschafft. Nächstes Mal ist es das Erste was ich probieren werde.

Schokolade, Bonbons und ein Laden der mich nicht mehr loslässt

Turin und Schokolade, das ist eine alte und sehr ernste Liebe. Die Savoia holten Kakao aus Übersee und die Turiner entwickelten Rezepte die bis heute weltbekannt sind. Der Gianduiotto zum Beispiel, eine Haselnuss-Schokolade aus Turin. Früher schnitt man von einem großen Block Scheiben ab. Die Kinder bekamen ein Stückchen Brot und eine dünne Scheibe dazu. Das war die Merenda, der Nachmittagssnack, bevor es Nutella gab.

Bei Guido Gobino findet man Pralinen die sogar in den Weltraum gereist sind. Der Astronaut Luca Parmitano nahm Gobinos Pralinen mit auf die ISS, in der Mission Volare.

Am Piazza San Carlo liegt Stratta, eine der ältesten Konditorien der Stadt. Die Vitrine: wunderschön, mit kleinen Schachteln mit winzigen bunten Zuckerbonbons, schlicht, ohne Füllung. Als Emanuela klein war sagte die Großmutter: wenn du brav bist, kriegst du ein Bonbon. Die Piemontesen waren zu der Zeit unheimlich sparsam.

Bei Domori kaufe ich drei Tafeln Schokolade, 70% Kakao aus verschiedenen Herkunftsländern, mit wunderschönen Covern. Und probiere die kleinen Schokowürfel die es dort gibt, so fein, so zart, dass sie auf der Zunge zergehen. Ob die drei Tafeln so unterschiedlich schmecken wie ihre Herkunftsländer, das werde ich zu Hause herausfinden.

Was ein Mönch für müde Ehemänner erfand

Nicht weit von der Piazza Castello entfernt liegt die Latteria Bera, Via San Tommaso 13. Seit 1918 in Betrieb, seit 1958 in Frauenhand. Heute führt Chiara Franzoso das Geschäft in dritter Generation. Slow Food ausgezeichnet, Maestri del Gusto, bis zu 100 Käsesorten aus dem Piemont findet man hier.

Das Piemont ist übrigens die Wiege der Slow Food Bewegung. Carlo Petrini gründete sie 1989 in Bra, einer Kleinstadt 60 Kilometer südlich von Turin, als Reaktion auf die Eröffnung eines McDonald’s in Rom. Eine Region die seit Jahrhunderten weiß was gutes Essen ist, rebellierte gegen Fast Food. Das Piemont braucht das nicht. In der Latteria Bera sieht man warum.

Ich probiere einen Zabaione.

Der Zabaione der Latteria Bera wird warm serviert, mit Marsala oder im Sommer mit Passito di Moscato. Eigelb, Zucker, Wein, zu einer luftigen Creme geschlagen. Dazu frische Schlagsahne und Paste di Meliga, kleine Maiskekse aus dem Piemont. Sehr süß, sehr gehaltvoll.

Die Geschichte dahinter ist fast zu gut: Im 16. Jahrhundert lebte in der Kirche San Tommaso, direkt nebenan, ein Franziskanermönch namens Pasquale Baylón. Er soll die Creme erfunden haben, als natürliches Aphrodisiakum für müde Ehemänner. Die Frauen Turins holten sich das Zabaione in der Kirche nebenan. Es verbreitete sich über ganz Europa. Auf Piemontesisch heißt es noch heute „sambajon“, eine Verballhornung des Heiligennamens.

Turin wäre nicht Turin ohne die Savoier

Im Königsschloss erzählt Emanuela die Geschichte der Savoia, während wir durch die Prunkräume gehen. Die Savoia, auf Deutsch Haus Savoyen, waren ein Adelsgeschlecht das Turin vom Mittelalter bis ins 20. Jahrhundert regierte. Erst als Herzöge, dann als Könige von Sardinien-Piemont, schließlich als erste Könige des vereinigten Italiens.

Ursprünglich stammen sie vom Genfer See, irgendwo zwischen Frankreich und der heutigen Schweiz. Sie waren anfangs nicht besonders reich oder politisch bedeutend, aber immer absolut loyal zum Kaiser des Heiligen Römischen Reiches, der damals über weite Teile Europas und Italiens herrschte. Während andere Fürsten zwischen Frankreich und dem Kaiser lavierten, stellten sich die Savoia klar auf seine Seite.

Bei der Krönung Karls V. in Bologna 1530, der letzten Kaiserkrönung durch einen Papst in der Geschichte, forderte der Herzog von Savoyen in einem Brief den Lohn für seine Treue: Entweder bekomme ich den ersten Platz hinter dem Kaiser in der Prozession, oder ich komme nicht. Er bekam seinen Platz. Kein Land, kein Geld, aber etwas das damals mehr wert war: Rang. Mit dieser Anerkennung stiegen die Savoia in die erste Reihe des europäischen Adels auf und bauten in der Folge jahrhundertelang ihre Macht aus.

Fast tausend Jahre regierten sie ihr Gebiet. Das Schloss zeigt diese Macht auf Schritt und Tritt.

Der Thronsaal. Gold. Überall Gold. Irgendwann erschlägt mich der Prunk. Ich gehe von Raum zu Raum, das chinesische Zimmer, der Spiegelsaal, der Ballsaal, und ich frage mich: wie hat man hier eigentlich gelebt?

Dann die Waffenkammer. Ausgestopfte Pferde in vollen Rüstungen, Harnische für Reiter und Tier, alles aus Metall, alles handgefertigt und schwer. Wie hat man in diesem Gewicht überhaupt gekämpft? Ich stelle mich vor eine Rüstung und stelle fest, die Soldaten waren recht klein, fast zart.

Für den königlichen Garten hinter dem Schloss hat mal wieder meine Zeit nicht mehr gereicht.

Schau nach oben. Ganz nach oben.

Am Ende der Besichtigung gelangt man in die Kapelle des Heiligen Grabtuchs mit Guarinis berühmter Kuppel, einer optischen Täuschung. Die kleinen Bögen werden immer niedriger, aber das Gehirn meint sie seien alle gleich hoch. Dadurch wirkt die Kuppel unendlich tief.

Das war Absicht. Guarini war Priester, Architekt und Mathematiker zugleich. Er dachte die Kapelle als theologisches Gesamtkunstwerk: Der Aufstieg durch die dunkle Treppe symbolisiert den Tod und die Grablegung. Oben, wo das Licht durch die Kuppel fällt, die Auferstehung. Ursprünglich war die gesamte Kapelle in Schwarz gehalten, die weißen Marmorgräber kamen erst später dazu. Die Dunkelheit war Programm.

Die Kapelle brannte 1997 fast vollständig ab. Für Turin war es wie Notre Dame für Paris. Nach jahrelanger Restaurierung ist sie wieder zugänglich mit dem Ticket für das Königsschloss.

Das Grabtuch selbst liegt übrigens im Dom nebenan, hinter abgedunkeltem Glas. Nur der Papst entscheidet, wann es der Öffentlichkeit gezeigt wird. Zuletzt war das 2015.

Der König zog aus, ohne sich zu verabschieden

1848 erließ König Carlo Alberto das Emanzipationsedikt und gab den Juden Piemonts erstmals uneingeschränkte Bürgerrechte. Es war nicht nur ein Akt der Menschlichkeit, sondern auch politisches Kalkül: der König wollte Piemont als moderne, liberale Führungsmacht der italienischen Einigungsbewegung positionieren.

Sein Sohn Viktor Emanuel II. vollendete dreizehn Jahre später, was er begonnen hatte. 1861 war Italien geeint und Turin die erste Hauptstadt des neuen Landes. Vier Jahre später war es das schon nicht mehr.

Das eigentliche Ziel der Einigungsbewegung war immer Rom gewesen. Das Parlament hatte dafür gestimmt, der König wusste es. Aber Rom gehörte dem Papst, und französische Truppen schützten den Kirchenstaat seit 1849.

1864 fand Napoleon III. einen Ausweg: Er würde seine Truppen abziehen, wenn Italien versprach Rom nicht anzugreifen. Als Zeichen des guten Willens verlangte er die Verlegung der Hauptstadt weg von Turin. Das Abkommen wurde in geheimer Mission ausgehandelt, ohne das Parlament, ohne den König. Viktor Emanuel II. wurde erst nachträglich informiert. Was ihn traf war nicht das Ziel, Rom als Hauptstadt hatte er akzeptiert. Was ihn traf war der Vertrauensbruch. Und dass Turin, die Stadt seiner Familie, so sang- und klanglos aufgegeben wurde.

Am 3. Februar 1865 zog er aus Turin aus. Ohne Abschied, ohne öffentliche Kundgebung. Auf den Straßen kam es zu Demonstrationen, die italienische Armee schlug sie nieder.

Wir sind noch wer

Vor der Galleria Subalpina erklärt uns Emanuela: Das haben Kaufleute und Industrielle gebaut. Nach dem Verlust der Hauptstadt, als die Botschaften wegzogen und die prächtigen Paläste plötzlich leer standen, beschlossen die Bürger der Stadt etwas zu bauen das zeigte: wir sind noch wer, und wir sind wichtig.

1884, zur Weltausstellung, entstand die Galleria. Eine Passage nach Pariser Vorbild, elegant, mit gläsernem Dach und verspiegelten Wänden. Früher gab es hier Modistinnen die Hüte fertigten, kleine Juweliere, Buchhandlungen. Nietzsche wohnte oben, als er seine Turiner Jahre verbrachte, und schrieb begeisterte Briefe über die Stille dieser Stadt und ihre Kaffeehäuser.

Heute gibt es hier noch ein altes Juweliergeschäft, eine Buchhandlung und das Café Baratti & Milano, eines der schönsten historischen Cafés Europas. Wer gegen Mittag kommt kann hier einen Aperitif nehmen und bekommt dazu kleine Häppchen, fast ein ganzes Mittagessen. Emanuela schwört darauf.

Die Antwort der Turiner war eindeutig: Wenn wir keine politische Hauptstadt sind, dann werden wir die Hauptstadt der Wirtschaft. Die Folge waren Weltfirmen wie Fiat, Lavazza, Olivetti. Eine neue Identität.

Direkt daneben liegt die Galleria San Federico, eine elegante Passage aus den 1930ern im Art-Déco-Stil. Das Cinema Lux ist eines der ältesten Kinos Turins, früher ein großes Filmpalais, heute auf kleinere Säle aufgeteilt, aber noch immer in Betrieb als eines der wichtigsten Arthousekinos der Stadt. Eine Freundin von Emanuela hat zur Galleria eine klare Meinung: Sie kaufe dort nie ein. Zu teuer, zu touristisch. Emanuela lächelt versöhnlich.

Baci Urbani. Ein Palazzo mit Piercing.

Wer durch die Altstadt schlendert und die Augen offen hält entdeckt noch etwas. An der Ecke eines Barockpalastes aus dem 18. Jahrhundert in der Via Palazzo di Città 19, nahe der Piazza Castello, steckt ein riesiger Stahlring. Ein Piercing.

Die Kunstinstallation heißt „Baci Urbani“, Urbane Küsse. Der Architekt Corrado Levi schuf sie 1996, eigentlich als temporäres Projekt. Die Turiner liebten es so sehr, dass es blieb. Die eine Seite des Rings zeigt Tropfen in Rot, für die Seele der Arbeiterklasse, auf der anderen Seite sind die Tropfen in Blau, für den Adel. Ein Kuss der Moderne an die Tradition.

Auch das ist Turin.

Vitello Tonnato. Eine Spezialität aus dem Piemont

Das erste Abendessen in Turin, im Restaurant Guarini. Als Aperitif ein Vermouth, dann als Vorspeise Vitello Tonnato. Dünne Scheiben Kalbfleisch mit Thunfischsauce, Kapern, Sardellen. Ein piemontesisches Gericht das seltsam klingt und außergewöhnlich schmeckt.

Danach ein Risotto mit grünem Spargel, auch typisch für die Region.

Warum gerade jetzt nach Turin

Turin ist keine Stadt die sich anbietet. Sie wartet. Und wer sich die Zeit nimmt, für einen Aperitif unter den Arkaden, für eine Stadtführung die wirklich erzählt, für ein Zabaione mit Geschichte, die wird belohnt.

Der Massentourismus hat Turin noch nicht entdeckt. Das ist im Moment ihr größter Vorzug.

Wo schlafen und essen in Turin?

Übernachtet habe ich im Hotel Concord an der Via Lagrange 47, mitten in der Altstadt. Wenige Schritte von der Piazza San Carlo, vom Ägyptischen Museum, von der Via Roma. Vier Sterne, schöne Lobby, moderner Frühstücksraum, hervorragendes Frühstück mit piemontesischen Spezialitäten.

Mein Tipp: ein Zimmer nach vorne buchen. Mein Zimmer lag im zweiten Stock zum Hinterhof. Die Zimmer zur Straße sind deutlich besser.

Direkt neben dem Hotel liegt das Restaurant Guarini, piemontesische Küche, gut gemacht. Für das Abendessen nach einem langen Tag durch die Altstadt der ideale Ort.

Praktische Infos und Turin Tipps:

Hotel Concord Turin: Via Lagrange 47. Vier Sterne. hotelconcordturin.com. Zimmer nach vorne buchen.

Restaurant Guarini: direkt neben dem Hotel Concord. Piemontesische Küche.

Latteria Bera: Via San Tommaso 13. latteriabera.it. Zabaione warm probieren, am besten mit Panna.

Baratti & Milano: Piazza Castello 27, in der Galleria Subalpina. Aperitif gegen Mittag empfohlen.

Caffè Al Bicerin: Piazza della Consolata 5. Seit 1763. bicerin.it. Bicerin nicht umrühren.

Café San Carlo: Piazza San Carlo 156.

Stratta: Piazza San Carlo 191. Die kleinen Bonbon-Schachteln als Mitbringsel.

Guido Gobino: Via Lagrange 1.

Domori: Via Lagrange 1.

Baci Urbani: Via Palazzo di Città 19, nahe Piazza Castello. Einfach nach oben schauen.

Königliches Schloss Turin: Piazzetta Reale 1. Ticket beinhaltet auch die Guarini-Kapelle. Königlicher Garten im Anschluss zugänglich.

Ägyptisches Museum: Via Accademia delle Scienze 6. museoegizio.it. Nach Kairo die bedeutendste ägyptische Sammlung der Welt. Mindestens 2 Stunden einplanen. Und wer noch mehr Museen möchte: Das Filmmuseum Turin in der Mole Antonelliana ist ein absolutes Muss.

Stadtführungen auf Deutsch: turinguide.eu

Noch mehr Turin Tipps

Wer das kreative, industrielle Turin jenseits der Barockpaläste entdecken möchte findet es in Docks Dora.

Das mystische Turin, die schwarze und weiße Magie, Superga im Nebel, die Tragödie des Grande Torino, wartet im zweiten Timeless Travels Artikel.

Dieser Artikel entstand im Rahmen einer Pressereise nach Turin, unterstützt von ENIT S.p.A. und Turismo Torino e Provincia.

Text und Fotos: Britta Smyrak

Der Beitrag Alle fahren nach Rom. Ich fahre nach Turin. erschien zuerst auf Timeless Travels.

Mein Vater hat die polnische Geschichte in sich getragen, ohne sie je zu zeigen. Er hat leider nie Polnisch mit mir gesprochen aber ich trage seinen Nachnamen: Smyrak. Eindeutig polnisch.

Danzig zu entdecken bedeutet, sich auf Geschichte einzulassen. Auf eine Stadt die zerstört wurde und wieder auferstanden ist. Und manchmal auch auf sich selbst.

Als ich jetzt durch Danzig gehe, habe ich das alles gespürt. Diese Stadt geht mich mehr an als ich dachte. Auf meiner Reise durch Polen war ich auch in Gdynia — einer Stadt die mich auf andere Art überrascht hat.

Danzig entdecken: Eine Stadt die zweimal aufgebaut wurde

Danzig ist eine alte Stadt. Eine reiche Stadt, die Könige beherbergte, Hansehandel betrieb und Kirchen baute die so groß waren wie Kathedralen.

Und eine Stadt die fast vollständig zerstört wurde. Im Januar und Februar 1945 bei der Eroberung durch die Rote Armee wurde Danzig zu etwa 90 Prozent vernichtet. Durch Kämpfe, aber auch durch systematische Brandlegung nach der Einnahme. Die deutsche Bevölkerung wurde vertrieben. Polnische Bevölkerung siedelte ein. Manche kamen aus Städten die ihrerseits an die Sowjetunion abgegeben worden waren. Vertriebene die in die Häuser anderer Vertriebener einzogen.

Die Polen haben Danzig wiederaufgebaut, genau wie die Altstadt von Warschau. Haus für Haus, Gasse für Gasse. So detailgetreu, dass man heute kaum glaubt, dass hier einmal Ruinen standen. Das ist wunderschön und macht mich stolz auf diesen kleinen polnischen Teil in mir.

Die Mariacka, eine Gasse die verzaubert

Wer in Danzig ist, muss durch die Mariacka. Die Mariengasse führt direkt zur Marienkirche und ist eine der schönsten Gassen der Stadt. Auf beiden Seiten alte Bürgerhäuser mit steinernen Freitreppen. Vor den Treppenaufgängen Stände mit Bernsteinschmuck und Kunsthandwerk. Steinerne Wasserspeier in Tierform, bei Regen spucken sie Wasser auf die Gasse.

Die Steinkugeln an den Freitreppen hatten früher eine Bedeutung: Je größer die Kugel, desto wohlhabender und angesehener der Hausbesitzer.

Danzig zu Fuß, eine Entdeckung abseits der Hauptwege

Danzig erschließt sich am besten zu Fuß. Wer die Touristenrouten verlässt und einfach durch die Gassen schlendert, findet immer wieder überraschende Details.

In der Heilig-Geist-Gasse zum Beispiel das Schildkrötenhaus. Ein schmales Barockhaus mit einer metallenen Schildkröte auf der Giebelspitze. Bei starkem Wind nickt und wackelt sie mit vergoldeten Pfoten und Kopf. Johanna Schopenhauer, die Mutter des Philosophen Arthur Schopenhauer, wurde in diesem Haus geboren. Sie schrieb darüber in ihren Memoiren mit großer Zuneigung. Wenige Häuser weiter in der gleichen Gasse kam 1788 Arthur Schopenhauer selbst zur Welt.

Beide Häuser wurden im Zweiten Weltkrieg zerstört und wiederaufgebaut. Eine Gedenktafel erinnert an die Familie.

Wer in Danzig ist, sollte sich also nicht nur auf die bekannten Sehenswürdigkeiten beschränken. Die Gassen erzählen eigene Geschichten. Man muss nur langsam genug gehen.

Die Marienkirche, gebaut aus Reichtum und Schuldgefühl

Die Marienkirche ist eine der größten Backsteinkirchen der Welt. 5.000 Quadratmeter Fläche mit Platz für 20.000 Menschen.

Warum so groß? Weil die Danziger so reich waren. Und weil reiche Katholiken im Mittelalter ein Problem hatten: Die Bibel sagt, dass ein Kamel leichter durch ein Nadelöhr geht als ein Reicher in den Himmel kommt. Die Lösung war Ablasshandel. Dafür saß ein päpstlicher Gesandter sogar in der Kirche und verkaufte den wohlhabenden Danzigern Ablässe. Ein Teil des Geldes floss nach Rom, ein anderer Teil in diese riesige Kirche.

1502 war die Kirche fertig, gebaut aus dem Geld des Ablasshandels.

15 Jahre später erklärte Martin Luther den Ablasshandel zur Sünde. Er lehrte, dass Gottes Gnade nicht käuflich ist. Für die reichen Danziger Kaufleute war das eine gute Nachricht: Reichtum war kein moralisches Problem mehr und die Danziger wurden begeistert protestantisch.

Als Zeichen der neuen Zeit übermalten sie alle mittelalterlichen Wandmalereien in der Kirche mit weißer Farbe. Nach dem Zweiten Weltkrieg wurde die Kirche wieder katholisch geweiht und an einigen Stellen hat man die alten Malereien freigelegt.

Neben den Wänden hat auch die Orgel eine besondere Geschichte. Sie stammt aus den 1980er Jahren und verdankt ihre Existenz einem ehemaligen Danziger namens Otto Kulke. Er wurde in den 1920er Jahren hier geboren, sang als Kind im Chor der Marienkirche, musste in den Krieg, geriet in Gefangenschaft. Als er entlassen wurde, existierte sein Danzig nicht mehr. Jahrzehnte später gründete er in Deutschland eine Stiftung, sammelte Geld und ließ eine neue Orgel bauen. Er hat in der Kirche seiner Kindheit nie wieder gesungen. Aber seine Orgel spielt dort noch heute.

Als er starb, wurde seine Urne nach Danzig gebracht. Er ist in der Marienkirche beigesetzt.

Das Krantor, Wahrzeichen mit dunkler Geschichte

Das Krantor steht direkt an der Mottlau und ist das bekannteste Wahrzeichen Danzigs. Erbaut zwischen 1442 und 1444, war es gleichzeitig Stadttor und der größte Hafenkran des mittelalterlichen Europa.

Im Inneren befinden sich riesige Holzräder mit 6,5 Metern Durchmesser. Der Antrieb war einfach und brutal: Menschen liefen im Inneren der Räder und versetzten sie durch ihr Körpergewicht in Rotation. Es waren meist Gefangene der Stadt. Mit dieser Kraft konnten Lasten bis zu vier Tonnen gehoben werden.

1945 brannte das Krantor. Bis Ende der 1950er Jahre wurde es rekonstruiert. Wie so vieles in dieser Stadt.

Der Neptunbrunnen und die Legende des Goldwassers

Am Langen Markt stehen seit Jahrhunderten zwei der bekanntesten Wahrzeichen Danzigs nebeneinander: der Neptunbrunnen und der Artushof. Der Artushof war einst Treffpunkt der reichen Hansekaufleute. Heute ist er ein Museum. Sein Name geht auf König Artus und die Ritter der Tafelrunde zurück, ein Symbol für Ritterlichkeit und Gemeinschaft das die Kaufleute Danzigs für sich adaptierten.

Davor steht seit 1633 der Neptunbrunnen. Der Meeresgott mit seinem Dreizack, umgeben von Seepferdchen und Meeresbewohnern.

Mit dem Brunnen verbindet sich eine der schönsten Danziger Legenden. Die wohlhabenden Kaufleute der Stadt warfen Goldmünzen in den Brunnen. Als sich zu viel Gold angesammelt hatte, erwachte Neptun und zerschlug die Münzen mit seinem Dreizack in kleine Goldflocken. Ein ehrlicher Schankwirt, der Besitzer des Gasthauses Unter dem Lachs, and am nächsten Morgen sein Fass voll mit goldenem Wasser. Die geizigen Wirte die ebenfalls Fässer gefüllt hatten, fanden nur reines Wasser.

Daraus entstand der Danziger Goldwasser, ein Kräuterlikör mit echten Goldflocken aus 22-karätigem Gold. Ein Getränk für Könige: Peter der Große, Ludwig XIV. und Katharina die Große tranken ihn. Wer in Danzig ist, sollte ihn probieren.

Die Brigittenkirche — Kirche der Solidarność

Als ich die Brigittenkirche betrete, singt ein Chor. Es ist einer dieser unerwarteten Momente, die eine Stadt plötzlich anders klingen lassen.

Die Brigittenkirche war während der Solidarność-Bewegung eine der wichtigsten Kirchen Polens. Während der Streiks auf dem Werftgelände predigte hier Priester Henryk Jankowski zu den Arbeitern. Die Kirche wurde zum Schutzraum für Oppositionelle, zum Ort der Hoffnung in einer Zeit ohne Hoffnung.

Im Inneren befindet sich der Bernsteinaltar, ein außergewöhnliches Kunstwerk, über fünf Meter hoch und elf Meter breit, komplett aus Bernstein gefertigt. In der Mitte das Bild der Schwarzen Madonna. Der polnische Adler mit gebrochenem Flügel, Symbol eines Volkes das gelitten hat und trotzdem nicht gebrochen wurde.

Mit einer Stadtführung entdeckt man immer mehr als alleine. Das habe ich auch in Wien erlebt — mit Rebel Tours durch die Grätzl.

Als ich die Kirche verlasse, kommt ein Teenager auf uns zu. Sie hörte dass wir Deutsch sprechen und stellt sich auf Deutsch vor. Sie sagt, sie wohnt hier in Danzig.

Ihre Offenheit hat mich gefreut. Polen und Deutschland verbindet eine gemeinsame Geschichte. Keine leichte, aber eine gemeinsame. Dieser Moment hat mir das gezeigt.

Die Westerplatte, mit dem Schiff zur Geschichte

Von Danzig aus fährt stündlich ein Schiff zur Westerplatte, täglich von 10 bis 18 Uhr, ab dem Kai am Grünen Tor direkt neben dem Krantor. Wer möchte, fährt auf dem nachgebauten Piratenschiff Galeon Lew. Auf der Hinfahrt gibt es Kommentar auf Deutsch, auf der Rückfahrt Live-Musik.

Die Westerplatte ist eine Halbinsel am Hafeneingang. Am 1. September 1939 eröffnete das deutsche Schulschiff Schleswig-Holstein das Feuer auf das polnische Munitionsdepot hier. Eine kleine Garnison von 180 Soldaten hielt sieben Tage lang stand gegen gegen eine Übermacht aus Schiffsgeschützen, Infanterie und Luftwaffe. Dann erst kapitulierten sie.

Noch vor diesem Beschuss, am Morgen um 4:37 Uhr, bombardierten deutsche Stukas die Kleinstadt Wieluń in Südpolen, eine Stadt ohne militärisches Ziel. Das vollbesetzte Krankenhaus wurde zerstört, Hunderte Zivilisten getötet. Wieluń gilt heute als das polnische Guernica.

Die Westerplatte ist ein nationaler Gedenkort. Die Ruinen der Kaserne sind noch zu sehen.

Kulinarik zwischen rustikal und raffiniert

Mittags habe ich im Gdański Bowke gegessen. Das Restaurant mit Außenterrasse liegt direkt an der Długie Pobrzeże, der Uferpromenade an der Mottlau. Mitten auf der Touristenmeile, aber trotzdem gut. Gemischte Vorspeisen mit Pastete, Bigos, Pierogi und zum Nachtisch Kuchen. Klassisch polnisch, ehrlich gekocht, gut.

Abends war ich im Piwna47, einem der besten Restaurants der Stadt. Kaschuber Hering mit Kirschen, Senfkörnern und Schalotten. Sauerteigbrot. Forelle aus Zielenica mit Passionsfrucht und Buttermilch. Als Hauptgang Steinbutt mit Zucchini und Fischvelouté. Moderne polnische Küche auf höchstem Niveau. Ein Augenschmaus regional, saisonal, präzise.

Hoteltipp direkt am Langen Markt: Das Radisson Blu

Das Radisson Blu Hotel liegt direkt am Langen Markt, besser geht die Lage nicht. Man tritt aus dem Hotel und steht sofort mitten in der Geschichte. Neptunbrunnen und Artushof quasi vor der Tür. Die Zimmer sind schön, der Service gut. Eine ausgezeichnete Basis für die Erkundung der Stadt.

Warum Danzig eine Reise wert ist

Danzig ist eine Stadt die man nicht vergisst. Wegen der wiederaufgebauten Altstadt, die so perfekt ist dass man kaum glaubt was hier einmal war. Wegen der Marienkirche und der Orgel von Otto Kulke. Wegen des Neptunbrunnens und seiner Legende. Wegen der Brigittenkirche und des Teenagers die uns auf Deutsch begrüßt.

Wer Danzig entdecken möchte, sollte Zeit mitbringen. Für die Gassen, für die Kirchen, für die Stille an der Westerplatte.

Und für mich wegen meiner Oma, die hier war. Die hier jemanden kennengelernt hat. Die dann weggegangen und nie mehr zurückgekehrt ist.

Ich bin zurückgekehrt. Für sie. Und für mich.

Text und Fotos ©Britta Smyrak

Auf diese Pressereise wurde ich von der Polnischen Zentrale für Tourismus eingeladen.

Der Beitrag Danzig: Eine Stadt, die mich mehr angeht als ich dachte erschien zuerst auf Timeless Travels.

Ich bin mit dem Zug gefahren, direkt ab Berlin. Sechs Stunden durch flaches Land, ein Buch dabei, Mittag im Zugrestaurant mit Pierogi. Eine gemütliche Reise ohne Stress. Die Landschaft ändert sich kaum. Brandenburg und Polen trennt eigentlich nur die Oder. Was sich ändert, sind die Schilder.

Polen ist für mich kein fremdes Land. Mein Großvater kommt aus der Nähe von Kattowitz. Mein Nachname Smyrak verrät die Herkunft. Ich habe polnische Wurzeln aber kenne das Land viel zu wenig. Gdynia kannte ich nicht. Diese Reise war also auch eine Entdeckung.

Kurz nach der Grenze, bei Świebodzin, sieht man vom Zugfenster aus eine riesige Christusstatue auf einem Hügel. Mit 36 Metern war sie lange die größte Christusfigur der Welt. Seit 2022 hat ihr eine neue Statue in Brasilien diesen Titel abgenommen. Świebodzin steht auf meiner Liste für den nächsten Besuch.

Gdynia ist übrigens eine Stadt, die sich ideal für Frauen eignet, die alleine reisen. Sicher, überschaubar, freundlich. Mehr über das Alleinreisen ab 50 findest du hier.

Eine Stadt, die aus dem Nichts entstand

Gdynia feiert in diesem Jahr seinen 100. Geburtstag. 1922 war es noch ein Fischerdorf mit 1.300 Einwohnern. 1926 bekam es Stadtrecht. Auf dem Weg zum Zweiten Weltkrieg war es bereits die modernste Hafenstadt an der Ostsee mit 127.000 Menschen und einer Skyline, die an Schiffe erinnert.

Hinter dieser Stadtgründung steckt ein Mann: der Ingenieur Tadeusz Wenda. Er war es, der 1920 das kleine Fischerdorf als idealen Standort für einen Hafen erkannte, das Projekt entwarf und 17 Jahre lang den Bau leitete. Das ursprüngliche Fischerdorf musste weichen. Ohne Wendas Vision gäbe es Gdynia nicht.

Denn das ist das Besondere an Gdynias Architektur: Die Gebäude der Innenstadt wurden in den 1920er und 1930er Jahren von überwiegend jüdischen Architekten im Bauhaus-Stil entworfen mit runden Ecken, Bullaugen, Balkonen wie Kommandobrücken. Flache Dächer, helle Fassaden. Eine ganze Innenstadt in einem einzigen Stil. Weltweit gibt es nur vier Städte, bei denen das so ist: Tel Aviv, Brasilia, Asmara und Gdynia.

Bei meiner Stadtführung habe ich das Baumwollhaus gesehen, den Bankowiec mit seinem originalen Treppenhaus und dem Minimuseum im Keller, das Forschungsinstitut am Hafen. Das Hauptpostgebäude und vieles Mehr.

Eine Geschichte hat mich besonders beeindruckt. Albin und Marianna Orłowscy waren polnische Emigranten, die in den USA gelebt hatten und zurückgekehrt waren. Als amerikanische Staatsbürger mussten sie eine Sondergenehmigung des Ministerrates einholen, nur um ein Grundstück kaufen zu dürfen. 1936 bauten sie ein elegantes Eckhaus im Modernismus-Stil. Die helle Fassade mit dem verglasten Erdgeschoss wirkte, als würde das Gebäude schweben. Im Erdgeschoss eröffneten sie Gdynias erstes luxuriöses Kaufhaus „Bon Marché“. Die Eröffnung war ein Stadtgespräch. Heute befindet sich dort EMPiK.

Und ich habe gelernt, Fassaden zu lesen. Wann ein Gebäude aus den 1920ern stammt, wann aus den 1930ern, warum manche Häuser aussehen wie halbe Schiffe. Eine vollständige Liste der Gebäude findest du hier.

Seit 2007 steht das gesamte Stadtzentrum unter Denkmalschutz. Im Juli 2026 entscheidet die UNESCO, ob Gdynias Modernismus-Innenstadt in die Welterbeliste aufgenommen wird. Mehr über das Jubiläumsjahr und aktuelle Events findest du auf 100.gdynia.pl.

Das Café Strych und der König der Kaschuben

Mitten zwischen den Modernismus-Gebäuden versteckt sich das älteste Haus in Gdynia. Eine Fischerhütte aus dem Jahr 1890, die heute das Café Strych beherbergt. Man findet es nur, wenn man durch einen Durchgang geht, den man leicht übersieht.

Innen: Kamin, alte Uhren, Antikobjekte, Musikinstrumente. Eine Welt vor dem Modernismus. Während draußen eine Stadt aus Beton und Glas steht, erinnert dieser kleine Raum daran, was hier war. Bevor alles begann.

Nicht weit davon entfernt steht die Bronzestatue von Antoni Abraham. Vier Meter hoch, mitten am Kaszubski-Platz. Er war der König der Kaschuben, ein Aktivist, der für den Anschluss Pommerellens an Polen kämpfte und 1923 in Gdynia starb. Der polnische Präsident nannte ihn einmal einen Fürsten des kaschubischen Volkes, dessen unerschütterlicher Glaube an seine Sprache der Grund sei, dass die polnische Flagge heute über der Ostsee wehe.

Die Kaschuben sind eine westslawische Volksgruppe, die seit Jahrhunderten in der Region rund um Danzig und Gdynia lebt. Sie haben eine eigene Sprache, eigene Traditionen und eine starke kulturelle Identität. Lange wurden sie weder von den Polen noch von den Deutschen als eigenständige Volksgruppe anerkannt. Heute zählen sie rund 500.000 Menschen. Einer der bekanntesten Kaschuben der Gegenwart ist Donald Tusk.

Das Denkmal, das man nicht vergisst

Es steht nahe dem Bahnhof, an der Ecke zweier unscheinbarer Straßen. Vier Bronzefiguren. Eine Mutter, ein Sohn, eine Tochter. Der Junge zieht einen kleinen Wagen mit dem letzten Hab und Gut. Das Mädchen dreht sich um.

Auf einem zweiten Betonblock sitzt der Hund. Er darf nicht mit.

Oktober 1939. Die Deutschen übernahmen Gdynia, nannten es Gotenhafen und trieben die polnische Bevölkerung aus ihren Häusern. Fünfzehn Minuten zum Packen. Dann raus. Etwa 55.000 Menschen, fast die Hälfte der Stadtbevölkerung, verloren ihr Zuhause bis Ende 1939.

Das Denkmal Gdynianom Wysiedlonym steht genau dort, wo die Menschen auf ihre Deportation warten mussten. Es wurde 2014 enthüllt, zum 75. Jahrestag der ersten Vertreibungen.

Ich habe lange davor gestanden. Der Hund versteht nicht, warum er nicht mitdarf. Das Mädchen dreht sich ein letztes Mal um. Der Schmerz von damals ist heute noch zu spüren.

Fotos können das nicht zeigen. Man muss dabei stehen.

Für eine Stadtführung durch Gdynias Modernismus empfehle ich Ewa Jaroszyńska. Sie bietet private Touren an und kennt die Stadt wie keine andere. Buchung unter ewa-tours.pl oder telefonisch +48 660 377 713.

Ein Museum, das unter die Haut geht

Das Museum befindet sich im ehemaligen Seebahnhof, dem Gebäude, durch das die Emigranten gegangen sind, bevor sie das Schiff bestiegen. Es ist eines der bewegendsten Museen, das ich je besucht habe.

Es erzählt die Geschichte der polnischen Emigration vom 19. Jahrhundert bis heute. Freiwillig und erzwungen. Aus Armut, aus Hoffnung, aus Verzweiflung. Die Bilder zu sehen, die Geschichten zu lesen gehen mir unter die Haut.

Ein Brief aus dem Jahr 1910 ist mir besonders in Erinnerung geblieben. Ein Mann schreibt an die Wohlfahrtsgesellschaft: Er möchte nach Amerika, aber er besitzt nichts außer zehn Fingern, einer Frau und neun Kindern. Er kann seine Familie nicht ernähren. Er will nicht stehlen. Er bittet um Hilfe für die Überfahrt.

Ein anderer Brief, von Konstanty Butkowski aus dem Jahr 1902, gibt seinem Bruder genaue Anweisungen für die Reise: Nimm die schlechtesten Kleider mit. Bring trockenes Brot, Zucker und etwas getrocknetes Fleisch. Und am Ende, fast beiläufig: Sprich auf See nicht mit Mädchen.

Geschichte ist selten so menschlich wie in diesen Briefen.

Und Gdynia war nicht nur Abfahrtsort. Für viele Polen war die Stadt selbst das Ziel. Ihr Amerika. Ihr New York an der Ostsee.

Das Emigrationsmuseum ist zweisprachig beschildert — Polnisch und Englisch. Audioguides gibt es auch auf Deutsch.

Ausgezeichnet essen in Gdynia

Polnische Küche? Viele denken an Würste und Eintöpfe. Was ich in Gdynia erlebt habe, war etwas anderes.

Im Oberża 86, einem der besten Restaurants der Stadt, gab es Hering als Vorspeise, hervorragende Pierogi, eine perfekt zubereitete Entenkeule und zum Abschluss karamellisierte Erdbeeren mit Rhabarber, Zitronenmelisse und Vanilleeis. Traditionell in der Basis, modern im Abschluss. Präzise, saisonal, mit echtem Handwerk.

Polen wird kulinarisch stark unterschätzt. Die Küche muss den Vergleich mit anderen Destinationen nicht scheuen. Und tut es längst nicht mehr.

Seit einigen Jahren arbeitet Polen mit dem Michelin Guide zusammen. Das sagt alles.

Ein Verwöhnabend im Hotel Quadrille

Wer in Gdynia übernachten möchte, sollte das Hotel Quadrille in Orłowo kennen, einem Stadtteil von Gdynia direkt an der Steilküste.

Der Palast stammt aus dem 14. Jahrhundert, wurde über die Jahrhunderte mehrfach umgebaut und 2013 aufwendig restauriert. Das Konzept: Alice im Wunderland, komplett durchgezogen. Schachbrettboden, Themenzimmer, der Pub heißt 10/6 nach dem Hutmacher. Das Restaurant Biały Królik, der Weiße Hase, ist das Fine Dining Herzstück. Zwei Michelin-Schlüssel, Gault&Millau ausgezeichnet.

Hinter dem Konzept stehen drei Schwestern: Iwona, Anna und Martyna Górska. Martyna ist mit dem Küchenchef Marcin Popielarz verheiratet, Finalist beim San Pellegrino Young Chef 2018 und Schöpfer der Restaurantküche. Ein echtes Familienprojekt.

Das Tasting Menu mit elf Gängen war ein Kunstwerk nach dem anderen. Von geröstetem Brot mit eingelegtem Safranmilchling über Heilbutt und gegrillte Rotbarbe bis zur weißen Trüffelcremesuppe und Wildschwein-Porchetta. Den Abschluss bildete ein Cheesecake, versteckt im Teller, gekrönt von einer goldenen Biene.

Das Hotel ist das beste in der Stadt. Und ein perfektes Ziel für ein Verwöhnwochenende, alleine oder mit einer Freundin.

Warum Gdynia eine Reise wert ist

Gdynia ist unter Polen sehr beliebt. Kein reiner Touristenort, sondern eine lebendige, wachsende Stadt. Überall wird gebaut. Die Energie ist spürbar.

Was mich wirklich beeindruckt hat, ist die Kraft des polnischen Volkes. Eine Stadt die zweimal zerstört wurde und sich zweimal neu erfunden hat. Menschen die vertrieben wurden, die ausgewandert sind, die geblieben sind. Und die trotzdem immer wieder gebaut haben.

Polen wird als Reiseziel unterschätzt. Die Architektur, die Geschichte, die Küche, die Energie. All das muss den Vergleich mit anderen europäischen Destinationen nicht scheuen. Im Osten tut sich seit Jahren etwas. Wer das noch nicht bemerkt hat, sollte jetzt hinfahren.

Gdynia ist ein guter Anfang.

Polen steht noch nicht auf deiner Liste? Vielleicht hilft dir mein Artikel über die Reisevorbereitung für Frauen ab 50 beim ersten Schritt.

Text und Fotos ©Britta Smyrak

Der Beitrag Gdynia. Ein Name, den ich vorher nicht kannte und den ich nun nie mehr vergessen werde. erschien zuerst auf Timeless Travels.

Mitten in der Stadt wächst hier Gemüse, lernen Kinder den Umgang mit Pflanzen, und Erwachsene entdecken wieder, wie viel Geduld Natur braucht.

Ich besuche die Anlage an einem Tag, an dem der jährliche Jungpflanzenmarkt stattfindet. Schon am Eingang wird deutlich, wie beliebt dieser Termin ist. Menschen tragen Kartons voller junger Pflanzen über das Gelände, manche gleich mehrere auf einmal.

Die City Farm Wien im Augarten ist kein klassischer Park und auch kein gewöhnlicher Garten. Sie versteht sich als Lernort, als Treffpunkt und als kleines Stück Landwirtschaft mitten in der Stadt. Mehr als 4.000 Quadratmeter innerstädtische Gartenfläche werden hier nach biologischen Prinzipien bewirtschaftet.

Die Idee dahinter entstand aus dem Wunsch, die Vielfalt von Gemüsepflanzen und die Freude am Gärtnern möglichst vielen Menschen in der Großstadt zugänglich zu machen – nicht theoretisch, sondern durch eigenes Erleben.

Frühling zwischen Wind und ersten Pflanzen

Die Sonne scheint, doch der Wind pfeift uns kräftig um die Ohren. Es ist einer dieser typischen Frühlingstage, an denen man merkt, dass die Saison gerade erst beginnt. Noch ist nicht alles grün und üppig, vieles wirkt im Übergang – genau zwischen Winter und Neubeginn.

In einigen Beeten stehen noch die letzten Winterpflanzen. Besonders auffällig sind die verschiedenen Kohlsorten. Von sattem Grün bis zu tiefem Violett leuchten die Blätter in der Sonne, auch wenn man ihnen ansieht, dass ihre beste Zeit bereits hinter ihnen liegt.

Viele Pflanzkästen sind noch leer. Die neuen Setzlinge warten offenbar darauf, in den kommenden Wochen eingesetzt zu werden. Auf den ersten Blick wirkt das Gelände deshalb weniger spektakulär, als man es vielleicht erwartet hätte. Doch gerade diese Phase erzählt viel über das Gärtnern.

Ein Garten entsteht nicht auf Knopfdruck. Er wächst Schritt für Schritt.

Ein Markt voller Vorfreude

Ganz anders wirkt der Bereich rund um den Jungpflanzenmarkt. Hier herrscht reges Treiben.

Viele Besucher tragen Kartons mit kleinen Pflanzen vor sich her. Manche haben gleich mehrere Kisten dabei – offenbar planen sie größere Projekte auf Balkonen, in Innenhöfen oder in kleinen Gärten. Die Auswahl reicht von klassischen Küchenkräutern bis zu verschiedenen Gemüsesorten.

Man merkt schnell: Dieser Markt ist kein Geheimtipp mehr. Er gehört für viele Menschen fest zum Frühling in Wien.

Besonders spannend finde ich die Atmosphäre. Es geht nicht hektisch zu, sondern konzentriert und ruhig. Menschen schauen sich Pflanzen genau an, vergleichen Sorten und tauschen sich aus. Hier wird nicht einfach eingekauft – hier wird geplant.

Lernen, dass Natur Zeit braucht

Im hinteren Teil des Geländes liegen zahlreiche Beete, die speziell für Schulklassen angelegt wurden. Hier wird Gartenarbeit nicht nur gezeigt, sondern aktiv gelernt.

Kinder erfahren, dass Pflanzen Zeit brauchen und dass Wachstum nicht beschleunigt werden kann. Ein Beet muss geplant werden, und dabei spielen viele Faktoren eine Rolle.

Pflanzen werfen Schatten. Deshalb ist die Reihenfolge im Beet entscheidend. Höhere Pflanzen dürfen kleinere nicht verdecken, und der Sonnenstand beeinflusst, wie gut etwas wächst.

Ein besonders anschauliches Beispiel sind Radieschen und Karotten. Radieschen wachsen schnell und liefern rasch ein sichtbares Ergebnis. Karotten dagegen brauchen Geduld. Wartet man mit der Ernte zu lange, werden sie innen holzig – eine Erfahrung, die sich wohl kaum besser erklären lässt als direkt im Beet.

Diese einfachen Zusammenhänge wirken hier fast selbstverständlich. Und genau darin liegt ihre Stärke.

Urban Farming als Teil des Stadtlebens

Während ich über das Gelände gehe, wird mir klar, wie wichtig solche Orte für eine Stadt sind.

Urban Farming bedeutet nicht nur Gemüseanbau. Es geht darum, Menschen wieder näher an ihre Lebensmittel heranzuführen. Viele Kinder wachsen heute ohne direkten Bezug zur Landwirtschaft auf. Gemüse kommt aus dem Supermarkt, sauber verpackt und jederzeit verfügbar.

Hier sieht man den anderen Teil der Geschichte.

Man erkennt, wie viel Planung hinter einem Beet steckt. Wie abhängig Pflanzen vom Wetter sind. Und wie viel Geduld notwendig ist, bis etwas geerntet werden kann.

Gerade in einer großen Stadt wie Wien schafft Urban Farming einen neuen Bezug zur Natur.

Vom Beet in die Stadt: Regionale Produkte bei Mein Klang

Während ich die vielen Jungpflanzen sehe, denke ich unweigerlich daran, wo all diese Lebensmittel später landen. Urban Farming endet schließlich nicht im Beet – es geht auch darum, wie Produkte ihren Weg in die Stadt finden.

Ein gutes Beispiel dafür ist Mein Klang, ein sehr beliebter Hofladen mit einem Geschäft in Wien und einem landwirtschaftlichen Betrieb außerhalb der Stadt.

Ich habe den Stadtladen besucht und schnell verstanden, warum dieser Ort so geschätzt wird. In den Regalen stehen frisches Gemüse, Brot, Eier und andere regionale Produkte. Vieles stammt direkt vom eigenen Hof in Niederösterreich.

Mehr über regionale Produkte und neue Foodkonzepte am Naschmarkt findest du hier.

Hier wird sichtbar, wie eng Stadt und Landwirtschaft miteinander verbunden sein können. Während auf der City Farm Wissen über Pflanzen vermittelt wird, zeigt Mein Klang, wie regionale Lebensmittel schließlich ihren Weg in den Alltag der Menschen finden.

Gerade an Tagen wie dem Jungpflanzenmarkt wird deutlich, wie groß das Interesse an regionalen Produkten ist. Viele Besucher gehen mit Kartons voller Setzlinge nach Hause – vielleicht als Vorbereitung für den eigenen Balkon oder Garten.

Solche Orte zeigen, dass Urban Farming längst mehr ist als ein Trend. Es ist Teil einer Bewegung, die Menschen wieder näher an ihre Lebensmittel bringt.

Die Geschichte der City Farm im Augarten

Während unseres Besuchs erfahren wir auch mehr über die Geschichte dieses besonderen Ortes. Hinter der City Farm Wien im Augarten steht eine klare Vision: Die Vielfalt von Gemüse und die Freude am Gärtnern sollen möglichst vielen Menschen zugänglich gemacht werden.

Diese Idee geht auf Wolfgang Palme zurück, der seit vielen Jahren im Bereich Gemüsebau forscht und unterrichtet. Schon lange bevor Gemüse in der modernen Küche eine zentrale Rolle spielte, beschäftigte er sich intensiv mit der Vielfalt alter Sorten und nachhaltigen Anbaumethoden.

Gemeinsam mit Partnern aus Gastronomie und Medien entwickelte sich daraus ein Projekt, das Wissen über Lebensmittel und praktisches Gärtnern miteinander verbindet.

Vom Schönbrunner Garten in den Augarten

Ursprünglich begann das Projekt in Schönbrunn. Mit wachsender Bekanntheit wurde jedoch ein zentralerer Standort notwendig.

Im Sommer 2018 zog die City Farm schließlich in den Augarten um – eine deutlich besser erreichbare Lage mitten in Wien. Nach umfangreichen Renovierungsarbeiten wurden die Gebäude im Jahr 2020 vollständig bezogen.

Heute stehen hier mehr als 4.000 Quadratmeter innerstädtische Gartenfläche zur Verfügung. Der zentrale Innenhof verbindet die Gebäude miteinander und führt direkt zu den Beeten und Gewächshäusern.

Dass ein solch großer Garten mitten in einer Großstadt existiert, wirkt fast überraschend.

Gemüsevielfalt statt Supermarkt-Einheitsware

Ein besonderes Merkmal der City Farm ist die enorme Vielfalt der angebauten Pflanzen. Viele Sorten wachsen hier, die man in normalen Supermärkten kaum findet.

Der sogenannte Pfad der Gemüsevielfalt verbindet verschiedene Themenbeete miteinander. Dort wachsen unterschiedlichste Arten und Sorten nebeneinander – ein anschauliches Beispiel dafür, wie vielfältig Gemüse tatsächlich sein kann.

Auch die Arbeitsweise unterscheidet sich deutlich von industrieller Landwirtschaft. Die Beete werden dicht bepflanzt, der Boden nicht umgegraben, sondern schonend gelockert. Nach jeder Ernte wird neu bepflanzt, sodass die Fläche möglichst effizient genutzt werden kann.

Kompost sorgt für geschlossene Nährstoffkreisläufe, während moderne Technik nur eine untergeordnete Rolle spielt.

Ein ruhiger Ort mit großer Wirkung

Trotz der vielen Aktivitäten wirkt die City Farm Wien im Augarten auf mich wie ein ruhiger Rückzugsort.

Es ist kein hektischer Ort, sondern ein Platz, an dem man innehält. Zwischen den Beeten entsteht eine Atmosphäre, die entschleunigt. Vielleicht liegt es daran, dass hier alles in seinem eigenen Tempo wächst.

Gerade an einem windigen Frühlingstag wie diesem spürt man, wie stark Natur und Stadt hier miteinander verbunden sind.

Der Wind weht über die Beete, während Besucher ihre Jungpflanzen nach Hause tragen. Manche planen vielleicht den ersten eigenen Balkon-Garten, andere bereiten sich auf eine neue Saison im Garten vor.

Mein persönlicher Eindruck

Als ich die City Farm verlasse, bleibt bei mir vor allem ein Gedanke hängen: Gärtnern bedeutet Geduld.

Nicht alles wächst sofort. Viele Beete sind noch leer, manche Pflanzen sehen müde aus, andere stehen erst am Anfang. Doch genau das gehört dazu.

Diese Erfahrung wirkt erstaunlich beruhigend.

In einer Zeit, in der vieles schnell gehen muss, erinnert ein Ort wie dieser daran, dass gutes Wachstum Zeit braucht.

Vielleicht ist das die wichtigste Erkenntnis dieses Besuchs.

Nicht nur für Pflanzen – sondern auch für uns selbst.

Praktische Informationen zur City Farm im Augarten

Die City Farm liegt im Wiener Augarten und ist gut mit öffentlichen Verkehrsmitteln erreichbar. Besonders beliebt sind Veranstaltungen wie der Jungpflanzenmarkt im Frühjahr oder Workshops rund um Gemüseanbau und nachhaltiges Gärtnern.

Wenn du Wien insgesamt zu Fuß erkunden möchtest, findest du hier einen weiteren ausführlichen Spaziergang durch die Wiener Innenstadt.

Weitere Reisetipps für Wien findest du in meinem großen Überblick über Sehenswürdigkeiten und Erlebnisse in Wien.

Text und Fotos Britta Smyrak

Auf diese Pressereise wurde ich von Wien Tourismus eingeladen.

Der Beitrag Urban Farming in Wien: Die City Farm im Augarten entdecken erschien zuerst auf Timeless Travels.

Gerade für Frauen, die alleine reisen, sind Stadtführungen wie diese besonders wertvoll. Man bewegt sich sicher durch unbekannte Viertel, lernt Menschen kennen — und bekommt gleichzeitig eine Vielzahl an Tipps für eigene Entdeckungen später. Man muss sich nicht ständig orientieren, verläuft sich nicht, und verbringt einen entspannten Nachmittag in Gesellschaft.

Genau dorthin führt mich meine Stadtführung mit Rebel Tours.

Mein Treffpunkt mit Benny liegt vor dem Gasthaus Woracziczky im 4. Bezirk. Ein passender Ausgangspunkt, denn genau hier beginnt Wien jenseits der touristischen Hauptachsen. Statt großer Boulevards erwarten uns ruhige Straßen, Innenhöfe und kleine Grätzl, in denen sich das Leben der Stadt abspielt.

Wien verstehen: Bezirke, Ringstraße und Grätzl

Bevor wir losgehen, erklärt Benny zunächst, wie Wien aufgebaut ist. Heute leben mehr als zwei Millionen Menschen in der Stadt, verteilt auf insgesamt 23 Bezirke. Doch das war nicht immer so.

Bis zur Mitte des 19. Jahrhunderts bestand Wien im Grunde nur aus dem heutigen ersten Bezirk, dem historischen Zentrum. Dieser Bereich war von einer massiven Stadtmauer umgeben, die bis zu zwölf Meter hoch war. Davor lag ein breiter freier Streifen – das sogenannte Glacis. Aus militärischen Gründen durfte dort nichts gebaut werden, damit sich mögliche Angreifer nicht verstecken konnten.

Im Jahr 1858 ließ Kaiser Franz Joseph die Stadtmauer schließlich abreißen. Auf dem frei gewordenen Gelände entstand die berühmte Ringstraße – ein prachtvoller Boulevard, der das historische Zentrum bis heute umschließt. In den folgenden Jahrzehnten wurden die umliegenden Vorstädte Schritt für Schritt eingemeindet und zu eigenständigen Bezirken.

Ein Begriff fällt dabei immer wieder: Grätzl. Dieses typisch Wiener Wort lässt sich gut mit dem Berliner Kiez vergleichen. Gemeint ist ein überschaubares Viertel innerhalb eines Bezirks – ein Ort, an dem sich das tägliche Leben abspielt. Hier kennt man die Menschen im Supermarkt, trifft sich im selben Café und bleibt oft über Jahre im gleichen Umfeld.

Genau diese Grätzl wollen wir heute näher kennenlernen.

Architektur lesen lernen: Der Blick auf die Fenster

Während wir durch den 4. Bezirk gehen, lenkt Benny unseren Blick immer wieder nach oben. Wien ist berühmt für seine prachtvollen Fassaden – doch deren Aussehen verrät erstaunlich wenig über das tatsächliche Alter eines Hauses.

Der entscheidende Hinweis sind die Fenster.

Wenn Fenster bündig mit der Fassade abschließen, stammt das Gebäude meist aus dem 17. oder 18. Jahrhundert. Sind sie dagegen nach innen versetzt, handelt es sich häufig um ein Haus aus dem 19. Jahrhundert.

Das bedeutet auch: Ein schlichtes Gebäude kann deutlich älter sein als das stuckverzierte Haus daneben. Seit ich diesen Hinweis kenne, gehe ich durch Wien mit einem ganz anderen Blick.

Freihausviertel: Ein riesiges Wohnhaus mit Geschichte

Unser Weg führt uns durch das Freihausviertel im 4. Bezirk. Der Name erinnert an ein Gebäude, das heute nicht mehr existiert, aber einst zu den größten Wohnanlagen Wiens gehörte.

Nach der zweiten Türkenbelagerung im Jahr 1683 erhielt ein adeliger Bauherr ein großes Grundstück in diesem Bereich. Dort entstand ab dem späten 17. Jahrhundert ein riesiger Gebäudekomplex – das sogenannte Freihaus.

Dieses Freihaus bot Platz für rund tausend Bewohner und funktionierte fast wie eine eigene kleine Stadt. Wer hier lebte, war steuerbefreit und unterstand einer eigenen Gerichtsbarkeit.

Besonders spannend ist die kulturelle Bedeutung dieses Ortes: Im Freihaustheater wurde im Jahr 1791 Mozarts „Zauberflöte“ uraufgeführt.

Heute ist das Freihaus längst verschwunden – die letzten Teile wurden in den 1930er Jahren abgerissen. Dennoch erinnert der Name des Viertels bis heute an diese ungewöhnliche Geschichte.

Filmcasino und Schikaneder: Wiener Kinokultur mit Geschichte

Ein paar Straßen weiter stoßen wir auf zwei Orte, die eng mit der Wiener Kinokultur verbunden sind: das Filmcasino und das Schikaneder.

Das Schikaneder besteht bereits seit 1912 und gehört zu den ältesten Filmhäusern der Stadt. Der Name geht auf Emanuel Schikaneder zurück – Schauspieler, Theaterleiter und Librettist. Er war eng mit Mozart verbunden und spielte bei der Uraufführung der „Zauberflöte“ selbst die Rolle des Papageno.

Solche historischen Verbindungen tauchen in Wien immer wieder auf – oft ganz unerwartet mitten im Alltag.

Das Planquadrat: Ein selbstverwalteter Garten mitten in der Stadt

Je länger wir unterwegs sind, desto häufiger fallen die versteckten Durchgänge und Innenhöfe auf. Hinter unscheinbaren Toren öffnen sich plötzlich kleine grüne Räume.

Einer davon ist das Planquadrat im 4. Bezirk – ein selbstverwalteter Gartenhof, der in den 1970er Jahren entstand. Damals war das Gelände eine wenig attraktive Fläche aus Beton und Schutt. Erst durch das Engagement der Anwohner verwandelte sich das Areal Schritt für Schritt in eine grüne Oase.

Das Besondere: Das Planquadrat wird von einem Verein gepflegt und gestaltet. Es ist kein klassischer öffentlicher Park, sondern ein gemeinschaftlich betreuter Ort.

Heute ist das „Plani“, wie es im Viertel genannt wird, ein Treffpunkt für Jung und Alt – ein Beispiel dafür, wie sehr Engagement ein Stadtviertel verändern kann.

Über den Naschmarkt in Richtung MuseumsQuartier

Langsam nähern wir uns dem Naschmarkt, den wir auf unserem Weg kurz durchqueren. Der Markt gehört zu den bekanntesten Orten Wiens und verbindet mehrere Bezirke miteinander.

Zwischen den Ständen erzählt Benny von einer Tradition, die besonders am Wochenende viele Menschen anzieht. Mehr über den neuen Marktraum und die Dachterrasse findest du in meinem Artikel über den Naschmarkt in Wien.

Neu ist außerdem ein Bereich, der in den letzten Jahren entstanden ist: eine Dachterrasse auf dem sogenannten Marktraum. Besonders angenehm ist dabei, dass man sich hier auch ohne Konsum aufhalten kann – ein Ort zum Sitzen, Beobachten und Durchatmen mitten im Trubel des Marktes.

Nachdem wir den Naschmarkt hinter uns gelassen haben, streifen wir kurz den 6. Bezirk und erreichen schließlich das MuseumsQuartier.

Das MuseumsQuartier: Ein Portal in ein anderes Wien

Von hier führt unser Weg in Richtung MuseumsQuartier. Benny beschreibt diesen Ort als eine Art Portal – ein Übergang zwischen zwei Welten.

Auf der einen Seite stehen die ehemaligen kaiserlichen Stallungen, auf der anderen Seite moderne Museen, Restaurants und kulturelle Einrichtungen.

Das MuseumsQuartier zählt heute zu den größten Kulturarealen Europas. Neben dem Museum für moderne Kunst und dem Leopold Museum mit seiner bedeutenden Sammlung zu Wien um 1900 gibt es hier auch Passagen mit Streetart, kleine Shops, Cafés und zahlreiche Veranstaltungen.

Wir gehen durch eine dieser Passagen.

Nur wenige Schritte weiter wirkt alles ruhiger und persönlicher.

Wir verlassen das touristische Zentrum – und betreten den 7. Bezirk.

Der 7. Bezirk: Wo aus alten Vierteln neue Lieblingsorte wurden

Kaum haben wir das MuseumsQuartier hinter uns gelassen, verändert sich das Stadtbild deutlich. Die Straßen werden schmaler, die Häuser niedriger, das Leben wirkt unmittelbarer. Wir sind jetzt im 7. Bezirk, einem Viertel, das heute zu den beliebtesten in Wien gehört.

Noch in den 1970er Jahren war das ganz anders. Viele Gebäude befanden sich in schlechtem Zustand, und es gab ernsthafte Pläne, große Teile des Viertels abzureißen und durch moderne Neubauten zu ersetzen. Was heute charmant und lebendig wirkt, stand damals kurz davor, zu verschwinden.

Eine entscheidende Rolle spielte dabei das Amerlinghaus, das wir auf unserem Weg passieren. Als die Abrisspläne bekannt wurden, besetzten engagierte Bewohner das Gebäude. Sie wollten verhindern, dass das historische Viertel verloren geht.

Der Protest war erfolgreich. Statt Abriss entschied man sich für den Erhalt der alten Häuser und begann, das Viertel Schritt für Schritt zu sanieren. Heute ist das Amerlinghaus ein lebendiger Treffpunkt mit kulturellen Angeboten, Veranstaltungen und sozialen Projekten. Es zeigt eindrucksvoll, wie sehr Engagement ein Stadtviertel verändern kann.

Wenn man heute durch diese Straßen geht, ist kaum noch vorstellbar, dass dieser Ort einmal als Problemviertel galt.

Spittelberg: Kleine Gassen mit großer Geschichte

Unser Weg führt uns weiter zum Spittelberg, einem der bekanntesten Grätzl im 7. Bezirk.

Schon beim Betreten merkt man den Unterschied: schmale Gassen, kleine Häuser, viele liebevolle Details. Anders als die großen Straßenzüge im Zentrum wirkt hier alles überschaubar und fast ein wenig dörflich.

Der Name Spittelberg geht auf ein ehemaliges Bürgerspital zurück, das hier einst große Flächen besaß. „Spittel“ bedeutet Krankenhaus – daraus entwickelte sich später der Name des Viertels.

Früher lebten hier vor allem Arbeiter und Handwerker. Später entwickelte sich das Gebiet zu einem Viertel mit zahlreichen Gasthäusern und Bordellen. Heute erinnert nur noch wenig daran. Stattdessen prägen kleine Boutiquen, Bars und Cafés wie das café in der Burggasse 24 das Bild.

Gerade diese Mischung aus Geschichte und Gegenwart macht den Spittelberg zu einem besonders spannenden Ort.

Eine kaiserliche Geschichte mit Augenzwinkern

Natürlich fehlen bei einer solchen Stadtführung auch die kleinen Geschichten nicht, die man sich besonders gut merkt.

Benny erzählt uns eine Anekdote aus dem 18. Jahrhundert, als der Spittelberg ein Viertel mit zahlreichen Gasthäusern und Bordellen war. Eines davon trug den Namen „Zum weißen Löwen“.

Der damalige Kaiser Josef II., Sohn von Maria Theresia, soll sich – angeblich unerkannt – dorthin begeben haben. Doch als er das Lokal verlassen wollte, weigerte er sich zu bezahlen.

Die Reaktion fiel deutlich aus:
Er wurde kurzerhand hinausgeworfen.

Noch heute erinnert eine Inschrift an dieses Ereignis. Ob die Geschichte exakt so passiert ist oder im Laufe der Jahre ausgeschmückt wurde, lässt sich nicht mehr eindeutig klären. Aber genau solche Anekdoten geben einem Ort Persönlichkeit.

Vom Kipferl zum Croissant: Eine Wiener Erfolgsgeschichte

Während wir weiter durch die Gassen gehen, erzählt Benny eine Geschichte, die viele überrascht.

Das Croissant, das heute als typisch französisch gilt, hat seinen Ursprung in Wien.

Nach der zweiten Türkenbelagerung im Jahr 1683 entwickelten Wiener Bäcker ein Gebäck in Form eines Halbmonds – das sogenannte Kipferl. Die Form erinnerte an das Symbol der Osmanen und wurde als Zeichen des Sieges gefeiert.

Später gelangte dieses Gebäck durch Marie Antoinette, eine Tochter von Maria Theresia, nach Frankreich. Sie vermisste das Kipferl aus Wien und ließ es an den französischen Hof bringen. Dort wurde es von französischen Bäckern weiterentwickelt – und daraus entstand schließlich das Croissant, wie wir es heute kennen.

Seit ich diese Geschichte kenne, schmeckt ein Croissant für mich ein kleines bisschen nach Wien.

Cafés, Vintage und das Leben im Grätzl

Im 7. Bezirk zeigt sich das Wiener Alltagsleben besonders deutlich. Hier gibt es unzählige kleine Läden, Cafés und kreative Orte.

Wir kommen am Café Burggasse 24 vorbei, einem Ort, der gleich zwei Dinge miteinander verbindet: Kaffeehauskultur und Vintage-Mode. Während vorne Kaffee serviert wird, kann man im hinteren Bereich durch Second-Hand-Kleidung stöbern. Ein Konzept, das perfekt zu diesem Viertel passt.

Nur wenige Häuser weiter liegt das Espresso Buffet, ein echtes Grätzl-Café, das vor allem von Einheimischen besucht wird. Menschen sitzen am Fenster, lesen Zeitung oder unterhalten sich – ein ganz normaler Nachmittag in Wien.

Ohne Führung würde man viele dieser Orte vermutlich gar nicht entdecken. Sie liegen nicht auf den großen touristischen Routen, sondern mitten im Alltag der Stadt.

Zum Abschluss führt uns der Weg noch zu einem klassischen Wiener Feinkostimbiss. Beim Leitenbauer probiere ich einen „Gemischten“ – eine typische Wiener Jause, schnell serviert und genau richtig nach einem langen Spaziergang.

Ein letzter Tipp: In Wien bestellt man einen Spritzer

Bevor wir uns verabschieden, gibt Benny noch einen wichtigen Hinweis, der in Wien durchaus entscheidend sein kann.

Eine Weinschorle bestellt man hier nicht.

In Wien sagt man stattdessen „Spritzer“ – meist ein weißer Spritzer, also Wein mit Sodawasser. Dieses Getränk gehört zur Wiener Alltagskultur und passt perfekt zu einem entspannten Nachmittag oder Abend.

Ein kleiner sprachlicher Unterschied, der zeigt, wie wichtig lokale Eigenheiten sein können.

Warum sich eine Stadtführung besonders für Alleinreisende lohnt

Als die Tour endet, wird mir noch einmal bewusst, warum solche Stadtführungen gerade für Alleinreisende so wertvoll sind.

Man bewegt sich sicher durch unbekannte Viertel, lernt andere Menschen kennen und erhält gleichzeitig eine Vielzahl an Tipps für eigene Entdeckungen. Viele Hinweise bleiben im Kopf: wo man später noch ein Glas Wein trinken könnte, wo es am Wochenende besonders gute Croissants gibt oder in welchem Laden sich vielleicht ein schönes Vintage-Stück als Erinnerung findet.

Und genau das macht diese Art des Entdeckens so angenehm: Man bekommt Orientierung – und gleichzeitig Lust, Wien später noch einmal ganz in Ruhe auf eigene Faust zu erkunden. Mehr über das Alleinreisen als Frau ab 50 findest du hier.

Wenn du Wien insgesamt zu Fuß erkunden möchtest, findest du hier einen weiteren ausführlichen Spaziergang durch die Wiener Innenstadt.

Weitere Reisetipps für Wien findest du in meinem großen Überblick auf Looping-Magazin: Sehenswürdigkeiten und Erlebnisse in Wien.

Text und Fotos Britta Smyrak

Auf diese Pressereise wurde ich von Wien Tourismus eingeladen.

Der Beitrag Durch Wiens Grätzl: Vom Freihausviertel zum Spittelberg erschien zuerst auf Timeless Travels.

Der Naschmarkt Wien gehört zu den bekanntesten Orten der Stadt – und ehrlich gesagt auch zu denen, die man fast automatisch besucht.

Zwischen Marktständen, kleinen Restaurants und internationalen Spezialitäten lässt sich hier stundenlang die Zeit vertreiben – besonders an Tagen wie heute, wenn die Sonne scheint und es ganz Wien nach draußen zieht. Ich war schon öfter hier, aber diesmal ist etwas anders.

Am westlichen Ende des Marktes hat sich einiges verändert. Wo früher ein Parkplatz war, steht heute ein moderner Bau aus Holz und Glas: der neue Marktraum. Er ist das sichtbarste Zeichen dafür, dass sich der Naschmarkt gerade neu erfindet.

Wenn du Wien insgesamt zu Fuß entdecken möchtest, findest du hier meinen Guide zu Sehenswürdigkeiten und kulinarischen Tipps in Wien.

Ein Markt mit Geschichte

Der Naschmarkt ist viel mehr als nur ein Ort zum Essen. Seine Geschichte reicht bis ins 16. Jahrhundert zurück. Damals wurden hier vor allem Milchprodukte verkauft, später entwickelte sich der Markt zu einem wichtigen Handelsplatz für Lebensmittel aus der Region.

Heute erstreckt sich der Markt entlang der Wienzeile und verbindet mehrere Bezirke miteinander. Marktstände mit Obst, Gemüse, Gewürzen und internationalen Spezialitäten wechseln sich mit kleinen Restaurants, Bars und Cafés ab.

Ein bekanntes Beispiel ist Neni, das mit seinem Restaurant im 25hours Hotel in Berlin sogar ein Stück Wiener Marktgefühl exportiert hat.

Besonders am Wochenende zeigt sich der Markt von seiner lebendigsten Seite. Jeden Samstag findet hier ein großer Flohmarkt statt, der viele Wienerinnen und Wiener ebenso anzieht wie Besucher aus aller Welt. Mein Tipp: früh kommen und später auf der Dachterrasse einen Kaffee mit Croissant genießen. Essen darf man übrigens mit nach oben nehmen.

Der neue Marktraum: moderner Auftakt für den Naschmarkt

Seit Ende 2025 markiert der Marktraum den neuen Eingang zum Naschmarkt. Nach jahrelanger Planung wurde hier eine moderne Markthalle geschaffen, die das historische Marktgefühl mit zeitgemäßer Architektur verbinden soll.

Schon beim Näherkommen fällt die Bauweise auf: viel Holz, große Glasflächen, ein offenes, lichtdurchflutetes Konzept. Die Architektur wirkt transparent und modern, ohne den Bezug zur Umgebung zu verlieren.

Ich muss zugeben: Im ersten Moment überrascht der Bau. Der Kontrast zum restlichen Markt ist deutlich. Aber genau das macht den Reiz aus. Der Naschmarkt bekommt hier einen neuen, offeneren und fast urbanen Charakter.

Regionale Produkte und neue Foodkonzepte

Im Inneren des Marktraums geht es nicht um Souvenirstände oder schnelle Snacks, sondern um Qualität. Die rund ein Dutzend Stände setzen stark auf regionale Produkte, Bio-Qualität und handwerkliche Herstellung.

Das Konzept unterscheidet sich deutlich vom klassischen Marktbild. Hier findet man keine anonyme Massenware, sondern kleine Produzenten und durchdachte Foodkonzepte.

Besonders spannend ist die Mischung:

• Fleisch aus dem Waldviertel
• Fisch aus nachhaltiger Zucht
• Käse aus Österreich und Italien
• Spezialitäten kleiner Manufakturen

Mein Lieblingsstand ist Unverschwendet. Das Wiener Unternehmen verarbeitet gerettete Lebensmittel zu hochwertigen Produkten wie Marmeladen oder Honig. Was sonst vielleicht im Müll landen würde, wird hier zu etwas Neuem – ein Ansatz, der perfekt in die heutige Zeit passt.

28 Lots: Schokolade aus Wien

Ein weiterer Stand ist mir besonders im Kopf geblieben: 28 Lots.

Hier wird Schokolade nicht einfach verkauft, sondern zelebriert. Die Tafeln werden handgeschöpft, die Aromen sind ungewöhnlich und die Qualität merkt man sofort. Das ist kein klassisches Mitbringsel, sondern eher etwas, das man sich bewusst gönnt – und dann vielleicht doch noch ein zweites Mal kauft.

Für mich ist das einer dieser Orte, an denen man merkt, wie viel sich am Naschmarkt gerade verändert.

Die Dachterrasse: Blick über den Naschmarkt

Das eigentliche Highlight liegt allerdings über dem Marktraum.

Die begrünte Dachterrasse ist öffentlich zugänglich und bewusst als konsumfreier Raum gedacht. Das heißt: Man kann hier einfach sitzen, ohne etwas kaufen zu müssen.

Ich gehe hinauf und stehe plötzlich über dem Markt. Unter mir das bunte Treiben, die Stimmen, die Bewegung – und gleichzeitig eine überraschende Ruhe.

Gerade im Sommer dürfte dieser Bereich noch wichtiger werden.

Ein besonderer Moment ist der Samstag. Dann findet direkt nebenan der Flohmarkt statt – und von oben wirkt das Ganze fast wie ein lebendiges Wimmelbild.

Wichtig zu wissen: Der Marktraum und damit auch die Dachterrasse sind nur tagsüber geöffnet.

Blick auf das Majolikahaus

Ein weiteres Highlight ist der Blick auf das berühmte Majolikahaus an der Wienzeile, entworfen von Otto Wagner.

Die farbenfrohe Fassade mit ihren floralen Mustern gehört zu den bekanntesten Beispielen des Wiener Jugendstils. Vom Naschmarkt aus wirkt das Gebäude besonders eindrucksvoll – vor allem im Kontrast zur modernen Architektur des Marktraums.

Zwischen Tradition und Veränderung

Der neue Marktraum ist nicht unumstritten. Viele Wienerinnen und Wiener haben die Entwicklung kritisch gesehen – zu modern, zu groß, zu anders.

Und ja, der Bau verändert den Naschmarkt sichtbar.

Aber genau das macht ihn auch interessant. Der Markt bleibt nicht stehen, sondern entwickelt sich weiter. Neben den klassischen Ständen entsteht ein zweiter Raum: moderner, klarer und experimenteller.

Für mich macht gerade diese Mischung den Reiz aus.

Wie ich den Naschmarkt bei meinem Spaziergang durch die Wiener Innenstadt erlebt habe, findest du hier.

Ein Ort zum Treibenlassen

Am schönsten ist der Naschmarkt, wenn man sich einfach treiben lässt. Ein kurzer Spaziergang zwischen den Ständen, ein Blick auf die Architektur, vielleicht ein kleiner Snack oder etwas Süßes aus dem Marktraum – oft sind es genau diese kleinen Momente, die den Besuch besonders machen.

Der Naschmarkt Wien ist längst mehr als nur ein Markt. Er ist ein Ort, an dem sich die kulinarische Vielfalt der Stadt erleben lässt – zwischen Tradition und neuen Ideen.

Wer Wien weiter zu Fuß erkunden möchte — die Geschichte der Grätzl und Viertel rund um den Naschmarkt findest du in meinem Artikel über Wiens Grätzl.

Text und Fotos Britta Smyrak

Foto Flohmarkt: ©WienTourismus/Julius Hirtzberger, Fotos Marktraum: @ Stadt Wien/Markus Wache

Der Beitrag Naschmarkt Wien neu entdecken: Marktraum, Dachterrasse und Foodspots erschien zuerst auf Timeless Travels.

Wien ist eine der wenigen Städte, in denen ich mich vom ersten Moment an sicher und willkommen gefühlt habe. Alles liegt nah beieinander, die Stadt ist gut ausgeschildert, die Atmosphäre entspannt. Für eine Frau, die alleine reist, ist das keine Kleinigkeit.

Ich war auf Einladung von Wien Tourismus dort — und habe die Stadt trotzdem ganz nach meinem eigenen Tempo erkundet. Zu Fuß, ohne festen Plan, mit viel Zeit für die Dinge zwischen den Sehenswürdigkeiten.

Das Palais Rudolf in bester Lage

Wer Wien zu Fuß entdecken möchte, braucht vor allem eines: eine gute Lage. Genau die hat das Palais Rudolf, ein Hotel, das erst vor kurzem eröffnet hat und mitten im 1. Bezirk liegt. Direkt vor dem Haus öffnet sich ein kleiner Platz – überraschend ruhig für diese zentrale Lage und ein schöner Ort, um anzukommen, bevor es ins Wiener Stadtleben geht.

Schon die Anreise ist angenehm unkompliziert. Vom Flughafen bringt mich der City Airport Train (CAT) schnell und bequem in die Innenstadt. Von dort ist es nur noch ein kurzer Weg zum Hotel.

Die Zimmer im Palais Rudolf sind modern und angenehm zurückhaltend gestaltet, die Betten groß und sehr bequem – genau das Richtige, wenn ich nach einem langen Tag durch Wien wieder ins Hotel zurückkomme. Eine kleine Besonderheit sollte man wissen: In den Zimmern im ersten Stock lassen sich die Fenster nicht öffnen. Wer gerne mit offenem Fenster schläft, bucht besser eine Etage höher.

Unterkünfte wie diese geben mir das Gefühl, jederzeit eine Pause einlegen zu können – und sind weit mehr als nur ein Schlafplatz.

Am Morgen wartet ein sehr feines Frühstück – kein überladenes Buffet, sondern gute Produkte und eine entspannte Atmosphäre, um in den Tag zu starten. Ich musste unbedingt die Pancakes probieren. Lohnt sich.

Praktisch für die Planung der Tage in Wien ist übrigens die Vienna City Card in Kombination mit der ivie App der Stadt Wien. Die kostenlose App zeigt Sehenswürdigkeiten, Museen, Spaziergänge und viele Insider-Tipps auf einer interaktiven Karte – perfekt, wenn man Wien wie ich am liebsten zu Fuß erkundet.

Wien macht es einem erstaunlich leicht, sich zurechtzufinden. Viele Wege sind klar ausgeschildert, die wichtigsten Orte liegen nah beieinander, und mit der App fühlt man sich schnell sicher im Umgang mit der Stadt.

Wien Tipps für einen Spaziergang durch die Wiener Innenstadt

Vom Palais Rudolf aus lässt sich Wien wunderbar zu Fuß erkunden. Kaum habe ich das Hotel verlassen, stehe ich schon mitten im historischen Zentrum der Stadt.

Viele Wege sind angenehm kurz, und selbst längere Strecken lassen sich gut bewältigen. Genau das macht Wien für mich zu einer idealen Stadt für Slow Travel – man kann sich Zeit nehmen und entdeckt oft gerade zwischen den Sehenswürdigkeiten die schönsten Details.

Mein Weg führt durch die Fußgängerzone Richtung Stephansdom. Zwischen eleganten Geschäften, kleinen Cafés und vielen Menschen aus aller Welt wirkt Wien gleichzeitig geschäftig und entspannt. Ein paar Straßen weiter komme ich am legendären Hotel Sacher vorbei – berühmt für seine Sachertorte – und gleich daneben an der Albertina, einem der bedeutendsten Kunstmuseen der Stadt.

Direkt davor steht das eindrucksvolle Mahnmal gegen Krieg und Faschismus von Alfred Hrdlicka. Ein Ort, der kurz innehalten lässt.

Bevor es zur nächsten Station geht, gönne ich mir noch eine kleine Stärkung beim Scharfen René, einem der bekanntesten Würstelstände Wiens. Hier hole ich mir eine Käsekrainer. Der Stand ist berühmt für seine hausgemachten Chili-Saucen und Currymischungen, die – der Name verrät es schon – ordentlich scharf sein können. Ein echter Wien-Tipp für eine schnelle Zwischenmahlzeit.

Kunst und Kulinarik im Kunsthistorischen Museum

Danach geht es weiter zum Kunsthistorischen Museum, einem der prächtigsten Museumsbauten Europas. Schon von außen beeindruckt der monumentale Bau mit seiner großen Kuppel und den reich verzierten Fassaden.

Auch im Inneren ist das Museum ein wirklicher Prachtbau. Marmorsäulen, große Treppenaufgänge und kunstvoll gestaltete Decken machen den Besuch fast selbst zu einem Kunstwerk.

Unter dem Motto „A Bite of Art“ wird hier die Verbindung zwischen Kunst und Kulinarik thematisiert. Lebensmittel tauchen in vielen Gemälden auf – manchmal als Symbol, manchmal als üppiges Stillleben oder als Teil religiöser Darstellungen.

Besonders faszinieren mich die Werke von Giuseppe Arcimboldo. Seine berühmten Porträts bestehen aus Obst, Gemüse, Blumen oder Wassertieren. In Bildern wie Sommer, Winter, Wasser oder Feuer entstehen aus Ähren, Fischen oder Flammen ganze Gesichter.

Ebenso beeindruckend sind die detailreichen Szenen von Pieter Bruegel dem Älteren. Seine Gemälde wirken fast wie Wimmelbilder – je länger man hinschaut, desto mehr kleine Geschichten entdeckt man.

feinedinge und ein Stück Kuchen

Nach so viel Kunst zieht es mich wieder hinaus in die Stadt. Auf dem Weg zum nächsten Treffpunkt mache ich noch einen Abstecher zu feinedinge, einer kleinen Porzellanmanufaktur mit großem Showroom. Feinstes Porzellan aus 100% Handarbeit. Dafür steht das Label feinedinge seit bald 20 Jahren. Minimalistisches Design, elegante Ästhetik und eine hohe Funktionalität zeichnen die Produkte aus. Wer schöne Dinge liebt, sollte hier vorsichtig sein – mir fällt es erstaunlich schwer, ohne Einkauf wieder hinauszugehen.

Danach gönne ich mir ein Stück Kuchen im Café Vollpension. Das Café ist längst eine Wiener Institution und unbedingt einen Besuch wert. Hier arbeiten junge Menschen gemeinsam mit Seniorinnen und Senioren. Die „Omas“ backen ihre Lieblingskuchen nach traditionellen Rezepten – mit großem Erfolg.

Bezahlt wird übrigens mit sogenannten Oma-Dollar. Das Café selbst ist liebevoll eingerichtet, voller Erinnerungsstücke und Nippes – fast so, als würde man wirklich bei der Großmutter im Wohnzimmer sitzen.

Cafés wie dieses sind ideale Orte für eine kleine Pause zwischendurch. Man kann hier wunderbar sitzen, ein Stück Kuchen genießen und einfach das Wiener Leben beobachten, ohne sich je fehl am Platz zu fühlen.

Ein Spaziergang über den Naschmarkt in Wien

Von hier ist es nicht weit zum Naschmarkt, einem der bekanntesten Märkte Wiens. Ein kurzer Spaziergang über den Markt gehört für mich bei jedem Wien-Besuch dazu.

Der Naschmarkt ist ein idealer Ort zum Schlendern. Man kann sich treiben lassen, probieren, stehen bleiben oder einfach nur schauen – ganz ohne festen Plan.

Ganz neu ist im unteren Teil der Marktraum, mit einer Dachterrasse und einem schönen Blick auf das berühmte Majolikahaus an der Wienzeile, entworfen von Otto Wagner. Jeden Samstag findet hier außerdem ein sehr beliebter Flohmarkt statt.

Den Naschmarkt und den neuen Marktraum habe ich in einem eigenen Artikel ausführlicher beschrieben — hier entlang.

Mit Rebel Tours durch den 7. Bezirk

Dann wird es Zeit für den Treffpunkt mit Rebel Tours Wien. Benny, ein ausgesprochen sympathischer Guide, wartet bereits am Haupteingang des MuseumsQuartiers.

Von hier führt der Spaziergang in den 7. Bezirk, lange Zeit ein eher heruntergekommenes Viertel, heute eines der kreativsten und lebendigsten Grätzl Wiens. Zwischen kleinen Boutiquen, Galerien und Cafés entdecke ich immer wieder neue kulinarische Adressen. Die Geschichte des Viertels habe ich in einem eigenen Artikel ausführlich beschrieben — hier entlang.

Weiter geht es durch die Burggasse mit ihren Cafés und Vintage-Läden, bis wir zum Abschluss noch eine klassische Wiener Jause probieren.

Wiener Klassiker zum Abschluss

Nach diesem Spaziergang durch Wiens kreative Viertel darf am Abend natürlich auch ein kulinarischer Klassiker nicht fehlen.

Eine Wiener Institution ist das Schwarze Kameel. Seit über hundert Jahren ist das Traditionshaus eine feste Größe der Wiener Gastronomie. Berühmt ist es vor allem für seine belegten Brötchen und die elegante Bar – ein Ort, an dem sich Wienerinnen und Wiener genauso treffen wie Besucher aus aller Welt.

Wer den Abend danach noch stilvoll ausklingen lassen möchte, spaziert weiter zum Hotel Sacher. Schon die Lobby versprüht dieses besondere Wiener Flair. Noch schöner ist es allerdings, einen Tisch in der legendären Blauen Bar zu reservieren. Zwischen Samt, Spiegeln und gedämpftem Licht fühlt sich der Tag in Wien hier besonders elegant an – ein perfekter Ausklang nach einem langen Spaziergang durch die Stadt.

Wien ist eine großartige Stadt für Genießer. Mehr über die neue Wirtshauskultur und moderne Beisl in Wien findest du in meinem Artikel über Wiens Wirtshauskultur im Wandel.

Kleine Souvenirs aus Wien

Ganz ohne Souvenirs verlasse ich Wien natürlich nicht. Allerdings müssen es bei mir keine klassischen Andenken sein – viel lieber nehme ich kulinarische Erinnerungen mit nach Hause.

Im Augora Fermente kaufe ich ein Glas Kimchi. Im Schwarzen Kameel entdecke ich elegante Espressotassen, die einfach mit müssen, und bei feinedinge kann ich der Versuchung ebenfalls nicht widerstehen: Eine kleine Etagere aus Porzellan wandert in meine Tasche.

Auf dem Naschmarkt finde ich im Marktraum außerdem feine Schokolade von 28 Lots, perfekt als Mitbringsel. Und selbst der Würstelstand bleibt nicht ohne Folgen: Die eingeschweißten Käsekrainer vom Scharfen René entdecke ich später ganz unkompliziert im Billa-Supermarkt wieder.

So nehme ich am Ende nicht nur viele Eindrücke aus Wien mit nach Hause, sondern auch ein paar Geschmäcker, die noch lange an diese Reise erinnern.

Wien gehört für mich zu den Städten, die sich besonders angenehm entdecken lassen. Vieles liegt nah beieinander, die Atmosphäre ist entspannt, und man fühlt sich schnell sicher. Genau diese Mischung macht den Aufenthalt so unkompliziert und gleichzeitig besonders.

Text und Fotos Britta Smyrak

Auf diese Pressereise wurde ich von Wien Tourismus eingeladen.

Der Beitrag Wien zu Fuß entdecken: Spaziergang vom Palais Rudolf durch Wiens kulinarische Viertel erschien zuerst auf Timeless Travels.